Как пришить подклад к вязаной шапке: изготовление выкройки подклада из флиса, порядок работы

Советы по работе с флисом

Советы по работе с флисом

Предлагаем Вашему вниманию очень интересную, на наш взгляд, статью. Она рассказывает об особенностях флиса и дает 12 советов по аккуратному и технологичному пошиву изделий из него: http://www.craftsy.com/blog/2013/11/tips-for-sewing-with-fleece

Ниже следует перевод этой статьи:

Советы на тему «как работать с флисом»

Флис удивительно легкая и приятная в работе ткань, но только когда вы знаете некоторые секреты и владеете определенными навыками обращения с этим замечательный материалом.

Широкая популярность флиса объясняется его невысокой ценой, высокими теплосберегающими свойствами и мягкостью в прикосновении.

Добавьте к этому удобство в носке, возможность машинной стирки и сушки и несминаемость, и вы получите рецепт идеальной ткани для производства одежды широкого спектра назначения и разных климатических зон.

Несколько советов

1. Проблема ворса. На поверхности флиса присутствует ворс, который выглядит по-разному, если заглажен в разные стороны. Поэтому, расчитывайте расход ткани таким образом, чтобы все детали кроя могли быть разложены с ворсом лежащим в одну сторону.

2. У флиса есть лицо и изнанака. Если обе стороны кажутся вам одинаковыми, поробуйте аккуратно растянуть полотно поперек долевой, и флис «свернется» в направлении изнанки.

3. Важное преимущество флиса в том, что он не «сыплется» при резке полотна и в шитье. В этих условиях, оверлок швов становится не обязательным условием, а скорее вопросом вкусов и предпочтений.

4. Многие виды флиса хорошо растягиваются, особенно по поперечной. Это одновременно хорошо и плохо. С одной стороны, его легко растянуть по линии строчки при шитье. С другой стороны, необходимо особенно тщательно обработывать горловину, проймы, манжеты, чтобы впоследствии избежать их растягивания в носке.

5. Флис достатоно «объемная» ткань, и при шитье необходимо это учитывать. Один из способов избежать утолщений и валиков в местах строчки – использовать подкладочную ткань на воротниках и манжетах.

6. Флис не очень удобно резать ножницами, и он капризен к качеству машинных игл. При работе с ним старайтесь всегда использовать новые машинные иглы. Время от времени протирайте лезвия ножниц спиртом, чтобы эффективно очистить их от налипших остатков ворса.

7. Используйте хорошие полиэстровые нитки для шитья и слегка увеличенный размер стежка (около 3-5 мм). Прямая строчка испрользуется в большинстве случаев. Мелкий шов зигзагом рекомендуется в местах, где швы могут испытывать дополнительные нагрузки, например, проймы рукавов.

8. Из-за объемности и «растяжимости» флиса обработка швов может создавать дополнительные сложности. В таких случаях поробуйте уменьшить натяжение нити.

9. Тщательно очищайте швейную машинку от остатков ворса после каждой работы

10. Для обработки швов хорошо использовать оверлок или даже простой шов зигзагом, т.к. они хорошо уменьшают, приминают объемные припуски, а также придают изнаночной стороне изделия законченый вид.

11. Флис, будучи проглаженным даже слегка теплым утюгом, полностью разглаживается, не сохраняя складок и сгибов. Поэтому при работе с ним необходимо позаботиться о том, чтобы надежно обозначить края ткани и припуски на швы.

12. Наиболее подходящие типы швов для обработки флиса плоский, шов внахлест и двойной с застрочкой краев.

Источник: http://www.fleece.ru/tips.php

Подклад из флиса — 1

Форма подклада — колпачок без ушек. Выкройка — цельное полотно с пятью клиньями в верхней части.  Плоские швы без подгибов. Показано на примере шапки-обезьянки.

Шапка (верхняя вязанная часть) по окружности должна быть примерно на 2 см больше головы и на 0,5 см выше ее — чтобы вместить в себя подклад. Подклад кроится точно по размерам головы.

Если флис хорошо тянется, то лучше уменьшить окружность на 1-2 см и по высоте можно убрать 1 см (из него полсантиметра на отступ от края шапки — обязательно, а еще полсантиметра из-за растяжимости флиса — по желанию).

1) Полотно флиса расстилаем на ровной поверхности, выравнивая линию отреза (по краю стола, например). Разглаживаем руками от нижнего края (т.е.

от выровненной линии) в противоположную сторону, чтобы ткань хорошо легла по поверхности без бугорков и перекосов. Боковая сторона должна быть выровнена перпендикулярно к нижней (для ориентирования удобно использовать угол стола).

Обрезаем около сантиметра края полотна (он обычно с дырочками), если он попадает в ваш раскрой.

2) Поперек полотна (т.е. так, чтобы флис растягивался вдоль этой мерки) отмеряем окружность головки. 
3) Отмеряем от нижней линии вверх высоту головки минус отступ подклада от края шапки. И вырезаем прямоугольник. 

4) Складываем его в несколько раз по большей стороне для желаемого количества клиньев. У меня их 5. Обычно от 4 до 6, бывает 8 — чем больше клиньев, тем легче сделать округлой форму, но тем и больше швов. Для нетянущейся ткани лучше все-таки больше, а для флиса с головой хватает и 5, даже 4. 

5) Отмечаем вершину будущего клина по верхней части сложенного прямоугольника (делим ширину на два). Лучше рисовать конечно по изнанке.

 
6) Затем отмечаем глубину клина — окружность головы делим на 6,28 (число Пи, умноженное на два — как и при вязании шапки для вычисления радиуса круга).

К нему лучше добавить еще 1-3 см в зависимости от размера головы (для 50 см — около 2 см). Это сделает верхушку подклада более округлой и также будет лучше соответствовать форме головы.

Проводим линию на флисе по этой стороне. Затем совмещаем вершину и точку с другой стороны и проводим вторую линию. Если кончик утюга туповат, можно слегка опустить утюг вниз, чтобы угол вышел острым. 
8 ) Справа показана точка точного радиуса круга шапки, а слева линия с опущенной точкой на полтора сантиметра (при размере головы 44 см).

Изогнутая линия максимально плавно должна перейти в боковую грань прямоугольника.

9) Вырезать будем по нарисованным линиям на верхнем слое флиса, чтобы не рисовать их на других слоях. При этом зажимаем пальцами все слои вместе, чтобы они не сдвинулись между собой. Накалывать иголками нежелательно, это нарушает ровные линии края.

Можно резать по два-три слоя вместе, а потом нижние вырезать по уже отрезанной линии на верхних (на фото). Все сразу сложно отрезать ровно, множество слоев обычно в процессе резки перекашивается.
10) Проверяем — все срезы должны идти по одной линии.

Если есть погрешности, подправляем.

Думаю,что для пятиклинки можно даже не отмечать боковые точки на прямоугольнике (фото 6), а просто приложить утюг к верхней точке, перпендикулярно центральной осью утюга к верхней стороне прямоугольника.

Можно лишь слегка сделать линии более выпуклыми, хотя наверно еще зависит от формы утюга. Маленькие погрешности в крое перекроет хорошая растяжимость флиса. 

13) Для сшивания надо совместить все верхние углы клиньев в одну точку (макушка шапки), а также соединить нижние точки прямоугольника между собой (задний шов). Сшиваю срезы по лицевой стороне флиса обычной швейной нитью в цвет подклада, сложенной в два раза.

Узелок теперь надежно закреплен на этом месте (только хвостики от узла надо обрезать не под самый узел, а хотя бы на пару миллиметров дальше).
14) Сшивать клинья удобнее всего на чем-то округлом. На весу или в разложенном виде гораздо тяжелее.

Лучше всего использовать манекен или плотный мячик нужного размера (на воздушном шарике шить вряд ли получится) — чтобы подклад не висел на нем, а облегал его, как головку. Это сделает шов легким в исполнении и не стянутым.

Скрепляем иголками начало клина (а по заднему шву еще нижние точки и середину) и шьем сверху вниз. Я при шитье придерживаю двумя пальцами левой руки короткий отрезок для шва слегка натянутым, опираясь на мяч — чтобы срезы не расходились и шов выходил равномерным по натяжению. 

15-16) Шьем плоским швом без подгибов, соединяя впритык два среза. Для этого справа около края уводим иглу с лица на изнанку, проводим ее под тканью за край левой части и там выводим на лицо.

Затем опять точно так же вводим иглу на правой части на изнанку, при этом нить к новому стежку перекидывается поверх срезов. Не бойтесь, что края раскрошатся — край флиса практически не нарушается в носке. Только от края отступайте около 4 мм, чтобы при натяжении нить не сорвалась с ткани.

 Затягивать стежки сильно не надо, чтобы ткань лежала ровно в шве. Но и провисать петли не должны. 

17) Так выглядят готовые швы. Если нить в тон, то стежки практически не заметны. А если учесть, что подклад все-таки внутри шапки, то и отсутствие машинной идеальной строчки не столь важно. Мне комфортнее сшить подклад так вручную, чем доставать и настраивать из-за него машинку. Причем далеко не каждая машинка красиво прострочит флис без растяжений шва.

Небольшие погрешности скроются при растяжении подклада на головке. 

19-20) Подклад готов к вшиванию в шапку. 

21) Вкладываем подклад в шапку лицевой стороной флиса внутрь (т.е. к головке) и накалываем иголками по краю. Совмещаем сначала задние швы, потом ищем середину спереди на двух полотнах и совмещаем их тоже. А затем накалываем еще несколько иголочек для равномерного распределения ткани по шапке.

22) Флисовый подклад, в отличие от вязанного, в таком положении собирается в складки, и кажется, что там много лишнего. Но если натянете шапку на двух руках — он достаточно распрямится и ляжет внутри лучше. Чтобы нагляднее оценить точность в размере подклада, шапку с наколотым подкладом надо надеть на манекен/мячик этого размера — все станет на свои места.

Если высота подклада явно больше нужного (это бывает из-за того, что флис хорошо тянется) — отрезаете по нижней линии лишнее.

23) Пришиваем подклад по краю без подгиба флиса. Для этого по направлению от края шапки подхватываем иглой изнаночную перемычку столбиков (или любую другую их часть с изнанки) на желаемом расстоянии от края  и вводим иглу с изнанки флиса на лицо, тоже немного отступив от его края.

Максимально близко пришить подклад к краю шапки (чтобы пряжа не кололась, например), можно, вводя иглу под изнаночные перемычки обвязки.

Затем повторяем стежок в том же направлении через 2-3 мм (чаще всего стежок делаю на каждом столбике, но если пряжа толстая, как тут, то по два стежка на столбик). Нить к новому стежку при этом ложится поверх линии соединения.

Такой шов тоже абсолютно плоский и не будет давить на лоб и ушки. 
24) На отрезке размещения ушек для завязок (если вы их не выкраивали на флисе) пришиваем, ориентируясь на ряды столбиков — по прямой линии.

25) Для того, чтобы подклад меньше ерзал по голове и шапку легче было надевать, скрепляем центр связанной шапки и вершину подклада нитками в тон связанного. Можно взять швейные нити, мононить или разделить пряжу на более тонкие нити.

Если все-таки подклад вышел великоват по высоте, его можно выпороть, укоротить и пришить обратно. 

26) Так выглядит готовый шов. Как видите, практически незаметен.
27) Пусть вас не смущает отсутствие флиса на ушках для завязок. Все необходимое флис и так греет, ушки просто прикрывают шею.

Разница в толщине полотна визуально снаружи незаметна (как и линия пришивания). Так меньше расход ткани и меньше ненужных мелких остатков.

Конечно, ушки можно дорисовать при раскрое в нужном месте и подклад вшить с ними.

Наверняка многое здесь сделано неправильно с точки зрения профессионального шитья. Но я просто показала, как делала я.

Благодарю за внимание! Жду отзывов и вопросов ниже в комментариях 😉 Если полезно, жмите плюсик.
Копирование и публикация любых частей данного материала возможны только с моего письменного разрешения. Хотите с кем-то поделиться — давайте название статьи и ссылку на нее. Спасибо за понимание!

Сохранить данную статью на компьютер можно, оставив 5 комментариев на сайте или заплатив 20 рублей. Вы получаете электронный документ, пригодный для печати на стандартном формате бумаги с подходящим размером изображений. Подробнее тут — нажать. Для заказа статьи пишите мне в личку.

Источник: http://limagi.ru/podklad-iz-flisa-1/

Как сшить подклад из флиса для вязаной шапки

Продолжаем тему вязаных шапочек. Ольга Арисеп подготовила подробный мастер-класс, как сшить подклад для шапки из флиса. Он утеплит любую вязаную шапочку и сделает ее непродуваемой.

Шапка связана на спицах по кругу снизу вверх. Чтобы шапочка вверху не морщила – делаем убавки.

Для убавления делим все петли на группы по 13 петель:

1 ряд: 11 петель, 12-я и 13-я петли вместе; 2 ряд: прямо без убавлений; 3 ряд: 10 петель, 11-я и 12-я петли вместе; 4 ряд: прямо без убавлений;

5 ряд: 9 петель, 10-я и 11-я петли вместе……..

Если в последней группе петель меньше 13, убавки в ней начинаем делать, когда во всех группах петель будет столько же, сколько в последней.

Как определить, на какой высоте начинать делать убавление? Перед началом вязания делали образец для расчета плотности вязки, воспользуемся им. Убавление делается 12 раз через ряд, значит:

12 х 2 = 24 ряда 24 делим на количество рядов в 1 см, например, 1 см = 2,8 р. 24 : 2,8 = 8,57….. Значит, запуск шапочки – 8,5 см. Высота до запуска: от общей высоты шапки (у меня это 23 см) вычитаем высоту запуска:

23 – 8,5 = 14,5 см

Вяжем 14,5 см прямо выбранным рисунком, затем делаем убавки.

Шапочка готова, теперь шьём к ней тёплый подклад из флиса.

Вид готовой вязаной шапочки без подклада:

1. Делаем на бумаге выкройку детали подклада:

Выкройку вырезаем, согнув её пополам по линии середины, поэтому верхнюю скруглённую часть выкройки я провела только с одной стороны.

2. Прикалываем выкройку к ткани и обводим её:

Вырезаем детали подклада:

Вот так выглядит клин нашей шапочки-подклада:

3. Скалываем по две детали вдоль одной из сторон, но только две пары:

Сострачиваем детали на машинке на расстоянии 0,5 см от края. Флис не осыпается, поэтому обмётывать не надо.

Отпариваем шов:

4. К получившейся детали прикалываем третий клин. Совмещаем верх клина с верхом готовой детали, если низ не совпадёт, его можно будет подровнять.

К обеим деталям пристрачиваем по одному клину. Отпариваем шов. У нас получились две вот такие детали:

Чтобы в готовой шапочке швы были симметричными, лучше сначала собрать каждую половинку отдельно, а потом соединить их.

5. Скалываем наши половинки шапочки, следим, чтобы макушки и швы вверху совпали:

Сострачиваем половинки шапочки. Отпариваем швы. Подравниваем низ, если это необходимо. Получилась вот такая шапочка:

6. Пока вязаная шапочка не соединена с подкладом, украшаем её. Я нашила в «косы» бусинки:

7. Начинаем соединять вязаную шапочку с подкладом. Выворачиваем вязаную шапку на изнанку, а подклад – на лицо. Соединяем вязаную часть с подкладом изнанка к изнанке, следим, чтобы макушки обеих шапочек совпали. Чтобы макушки во время сшивания не сместились, скалываем их булавками. При соединении вязаных вещей удобнее использовать английские булавки.

Выворачиваем шапку. Скалываем вязаную шапку с подкладом внизу по всей окружности.

Подворачиваем край подклада внутрь примерно на 1 см и сшиваем шапочку с подкладом потайным швом:

Снимаем булавки. Не забываем отколоть булавки от макушки. Вот что у нас получилось:

Готовая шапочка на подкладе:

Большое спасибо Ольге за такую подробную  пошаговую инструкцию. Головные уборы на флисе действительно практичнее и теплее, и теперь вы знаете, как сшить подклад для шапки.

Шапка задумывалась как часть комплекта. Весь комплект: шапка, манишка и перчатки — закончен. На шапке и перчатках одинаковые плетёнки и бусинки «под жемчуг». Мастер-класс по вязанию перчаток

Источник: https://vyazanshapki.ru/vyazanyie-shapki/kak-sshit-podklad-iz-flisa-dlya-vyazanoy-shapki

ШЬЕМ, ШЬЁМ, ШЬЁМ… подклад для вязаной шапки без выкроек

Сегодня с утра гуляла с собакой и любовалась первым снегом. Было тихо-тихо, словно природа замерла и наслаждалась этими огромными белыми хлопьями.

Однако идиллию нарушил холодный и неимоверно колючий ветер, выдувающий тепло из всех доступных ему мест. В том числе и из моей прекрасной новой шапки.

Срочно нужен подклад для вязаной шапки! Собственно, об этом и мастер-класс. На 4 шапки, с учетом фотографирования, ушло 3 часа.

Итак, вам понадобится флис или трикотаж с начесом, любая швейная машинка, иглы для трикотажа с круглым кончиком, ручная игла, нитки, портновский мел, ножницы.

У меня есть в наличии теплый трикотаж с начесом. Правда, он с одной стороны с цветочками, но я не скажу про цветочки мужу.
Берем шапку, для которой собрались шить подклад. Трикотаж складываем в два слоя, лицом внутрь. Кладем шапку, и, хорошенько прижимая ее ладонью и как бы слегка расплющивая, обводим контур.

Рисуем вторую линию в сантиметре от обведенного контура — припуски на швы.

Скалываем по внутренней линии булавками, чтобы слои ткани не елозили и вырезаем.

Теперь нам нужно сделать две вытачки, чтобы макушка шапки была красивой формы. Здесь небольшое лирическое отступление. Я знаю, многие режут 6 треугольников и из них сшивают уже подклад.

Но по мне, две половинки с двумя короткими вытачками — это быстрее, меньше швов, а, значит, меньше времени, для детской головки такая шапочка деликатнее, меньше расход ткани.
Целых 4 аргумента! По-моему, более чем достаточно. Поэтому, вернемся к вытачкам. Вытачки идут от макушки вниз.

Чтобы на другой детали подклада нарисовать такие же вытачки, необходимо рассечкой обозначить края вытачек и с помощью портновских булавок отметить вершину вытачки на другую сторону. Нарисуйте линии от рассечек до вершины вытачки.

Первым делаем прострачиваем все вытачки. Кстати, так как раствор вытачки приходится на круглую часть макушки, то стороны вытачки не совпадут. Так и должно быть, однако рассечки должны располагаться на одной линии.

Припуски вытачек заутюживаем внутрь и выравниваем линию макушки.

Далее скалываем детали подклада лицевой стороной внутрь (булавки перпендикулярно шву, чтобы не мешать ходу машинной строчки) и стачиваем детали по линии контура шапочки. Шов — либо узкий зиг-заг, либо цепной. У меня цепной.

Теперь надо отпарить детали. Для этого потребуется большое полотенце. Сделайте из него комок. На этот комок припусками наружу натяните подклад. Предварительно припуски на скругленных участках надо надсечь почти до самого шва. Это нужно сделать, чтобы припуск хорошо лег и не образовывал морщины. Разутюжьте припуски и хорошенько отпарьте.

Теперь пришиваем подклад к шапке. Припуски должны оказаться между шапкой и подкладом. Возьмите ваш подклад, лицевой стороной внутрь, вставьте шапку и заколите булавкой совмещенные макушки подклада и шапки.

Оденьте конструкцию на голову, распределите равномерно подклад. Скорее всего, по переду он будет вровень с краем шапки. А по затылку — будет торчать. Это нормально. Прямо на голове заколите булавками подклад в том виде, как он есть.

Далее, не вынимая эти булавки, загните припуск внутрь, зафиксируйте его булавками и зашейте матрасным швом (на фото).

Опубликовал: Виктор Петров

Источник: https://doma-luchhe.mediasole.ru/shem_shm_shm_podklad_dlya_vyazanoy_shapki_bez_vykroek

Как пришить подкладку к одежде

Подкладка придает законченный вид и стильность любому изделию. С практической точки зрения одежда на подкладке намного удобнее, даже шерстяную вещь можно свободно надевать и снимать. Подкладка делает незаметными швы внутри изделия и детали конструирования.

Она также делает силуэт лучше, но немного утяжеляет одежду. Легкие вещи на подкладке выглядят аккуратнее, швы с лицевой стороны не просвечивают. Также подкладка предотвращает провисание и растяжение тканей, например на юбках и брюках.

Ниже приведены основные способы крепления подкладки к изделиям.

Раскрой подкладочной ткани

Так как лицевая сторона подкладки очень скользкая, ее кроить очень сложно. Сложите отрез подкладки изнанкой внутрь и расстелите его на столе, засланным одеялом. Для раскроя пользуйтесь только остро заточенными ножницами. Тупые ножницы будут портить ткань, «жуя» ее и делая линию среза неровной. Очень комфортно пользоваться ножницами у которых зубчатые края.

Как пришить свободно свисающую подкладку

Способ заключается в том, что полностью сшитую подкладку прикрепляют локально — в одном-двух местах, и она свободно свисает, не искажая форму изделия. На юбке такую подкладку пришивают к поясу, на пальто или пиджаках — к подкройной обтачке воротника и несколькими стежками вручную к подбортам.

1. Пошейте юбку без пояса. Скроите подкладку точно по выкройке юбки. Прострочите на подкладке вытачки. Сострочите все швы подкладки и разгладьте их. Загладьте припуск на изнаночную сторону на шов в разрезе для молнии.
2. Совместите юбку с подкладкой изнаночными сторонами внутрь, чтобы совпали швы и вытачки. Сколите изделие и подкладку булавками поперек линии талии и прострочите выше линии шва. Приколите подкладку по линии разреза для молнии.
3. Проследите, чтобы молния открывалась и закрывалась свободно, не захватывая ткань подкладки. Работайте с юбкой и с подкладкой так,  как будто они единое целое, пришейте и обработайте пояс. Сшейте подкладку и ленту молнии, стараясь, чтобы стежек не было видно с лицевой стороны.
4. На машинке прострочите подшивку на юбке, затем на подкладке, подгиб которой должен быть такой же ширины, как на юбке, или немного уже. Общая длина подкладки должна быть на 1,5 см короче изделия. Загладьте 1 см нижнего среза подкладки на изнаночную сторону, наколите булавками или наметайте и прострочите.

Вытачки на подкладке в виде складок

Чтобы подкладка была достаточно свободной, на ней лучше не строчить вытачки по всей длине. Вместо этого отметьте широкий конец вытачки маленькими надрезами по краю ткани и сложите, чтобы разрезы совпали. Сколите булавками поперек и застрочите на машинке или зашейте вручную наподобие складки.

Пришивание подкладки к подбортам

Этим способом пришивают подкладку к пиджакам, жакетам и пальто с подбортами. Детали подкладки сшивают и в готовом виде прикрепляют к подборту изделия машинной строчкой. Здесь показано, как прочно пришить ее вручную.

1. Скроите и сшейте детали подкладки по выкройке изделия. Вытачки сделайте складками. Вставьте подкладку вместе с рукавами в готовое изделие лицевыми сторонами внутрь.
2. Приколите подкладку к подбортам, включая вырез горловины, булавками поперек и прострочите, не доходя до низа 15 см. Удалите булавки. Подрежьте припуски на швы и сделайте «V»-образные вырезы.
3. Отгладьте. Выверните изделие подкладкой наружу и приколите ее к боковым швам. Аккуратно соедините подкладку и изделие по припускам вдоль боковых швов, оставив 15 см до подшивки.
4. Для подгиба заложите на изнаночную сторону 1,5 см снизу подкладки. Вручную пришейте подкладку к подшивке изделия и оставшиеся 15 см переднего края к подборту. Подшейте рукава.

Как пришить подкладку заподлицо

Так пришивают подкладку к пиджакам и жакетам без подбортов. Подкладка, пришитая край в край, закрывает всю внутреннюю часть изделия. Боковые швы на подкладке оставляют незастроченными до пристрачивания подкладки к изделию. Затем через незастроченные боковые швы изделие выворачивают подкладкой наружу. Боковые швы подкладки зашивают в последнюю очередь.

1. Сострочите выкроенные детали изделия по плечевым швам. Так же по плечевым швам сострочите детали подкладки. Припуски на боковые швы на подкладке загладьте на изнаночную сторону. Сложив изделие и подкладку лицевыми сторонами внутрь, прострочите по линиям передних полочек, горловины и проймы.
2. Подрежьте припуски швов, соединяющих подкладку с деталями изделия, и сделайте «V-образные вырезы. Выверните детали лицевыми сторонами наружу через незастроченные боковые швы и нижние срезы. Расправьте с лицевой стороны застроченные швы полочек, горловины и проймы и загладьте.
3. С лицевой стороны выровняйте необработанные края боковых швов изделия и подкладки. Сколите изделие по боковым швам булавками поперек, отодвинув подкладку от линий швов. Прострочите боковые швы изделия, убирая булавки.
4. Разложите припуски боковых швов изделия на 2 стороны и разгладьте. Сметайте края отглаженного бокового шва с изнаночной стороны подкладки и с лицевой стороны соедините подкладку по боковым швам вручную.

Источник: https://kroykashite.ru/kak-prishit-podkladku-k-odezhde/

Как сшить подклад для вязаной шапки. МК

Еще раз всех приветствую. Пока есть время, пишу второй пост. Рассскажу и покажу, как смоделировать и сшить подклад к вязаной (любой покупной) шапке.
Шапочку связала по МК Татьяны.

А потом призадумалась над пошивом подклада.

Перелопатила кучу материала в нете, переварила и сделала подклад из Polartec Power Stretch.

Выкраиваем основу, где высота подклада равна высоте шапки + припуски (0,7-1см, если ткань-стрейч.

Складываем подкладочную ткань.вдвое и обводим шапочку, как на фото:

Сделали метки мелом/мылом/маркером.

Вот, что должно получиться:

Меня всегда ставило в тупик построение клина.

С готовой шапкой все гораздо проще..

Складываем шапочку вот так:

У подклада будет 4 клина.

Делаем метки.

Получается вот такая основа:

Складываем подклад пополам лицом во внутрь и делаем 2 строчки, на которые указала стрелками:

Обрезаем вдоль линий лишнюю ткань:

Никаких дополнительных строчек/отстрочек не нужно . Полартек не осыпается. Шов такой мягкий, что годится в использовании для новорожденных

Складываем шапочку, как показано на фото:

И одной строчкой сшиваем детали по линиям, указанным стрелочками:

Лишнюю ткань срезаем

 и получаем вот ткаую изнанку:

Складываем шапочки изнанка к изнанке и закрепляем макушку несколькими стежками.

 Вывернули шапочку, смотрим, сколько лишней ткани срезать. Не нужны ни манекены, ни другие приспособы. Просто сложили, обвели

лишнее срезали:

Край подклада подогнули на 0,7-1см и проложили наметочную строчку.

Вот так:

Не спешите соединять подклад с основой, если шапка самовязаная (самосшитая).

На этом этапе пришиваем декор и завязки:

И заключительный этап: сшивание подклада и основы.Пришиваем подклад на 1рядок выше (в вязании) или 0,5см от края аккуратными потайными стежками. Наметочную строчку убираем.

Всё. Любуемся, носим с удовольствиемА еще я связала в комплект к шапочке новые пинетки для племянницы.

Теперь готовлю вязаные подарки всем родным и близким. А так же вязаные поделки в детский сад.Ох, и затянуло меня это дело!

Настоящий Polartec можно заказть ЗДЕСЬ.

Источник: http://pyhtelkina.blogspot.com/2014/12/blog-post_4.html