Выкройка мужской куртки: снятие мерок и подготовка лекал к раскрою на ткани

Подготовка к раскрою и раскрой деталей изделий

Раскрой – один из важнейших процессов пошива одежды, от его правильного выполнения зависит многое, и прежде всего, качество пошитого изделия. Он делится на два этапа: подготовку к раскрою и сам раскрой.

Подготовка ткани к раскрою

К подготовительным работам принадлежат:

  • декатировка ткани;
  • определение лицевой стороны материала;
  • настил ткани;
  • раскладывание выкроек изделия на ткани;
  • обмеловка деталей и припуски на шві.

Рассмотри каждый пункт подготовки к раскрою более детально.

Декатировка

Самый простой способ декатировки ткани состоит из увлажнения ткани; просушивания; легкой  утюжки. Декатируют преимущественно натуральные ткани, которые могут дать усадку при стирке и глажке: хлопчатобумажные, льняные, шерстяные, шелковые. Синтетические ткани достаточно прогладить с изнаночной стороны слабо нагретым утюгом.

Как определить лицевую и изнаночную сторону ткани

Перед раскладыванием выкроек на ткани, надо определить ее лицевую сторону. У тканей, которые имеют ярко-выраженный рисунок, легко различить изнаночную и лицевую сторону — где рисунок ярче – там и лицо. А как же определить лицо и изнанку у тканей, где невыраженный рисунок?

  • Однотонные хлопчатобумажные (ситец, бязь и т. д.), некоторые натуральные шерстяные и шелковые ткани, а также искусственный шелк имеют преимущественно полотняное переплетение нитей и потому изнаночная и лицевая сторона у таких тканей мало различима. Определяют лицевую сторону у таких тканей методом сравнения – где качественнее визуально выглядит ткань – там и лицевая сторона (отсутствуют узелки, нитки, катыши).
  • У тканей саржевого переплетения лицевую сторону определяют по рубчику – на лицевой стороне (если смотреть вдоль основы) он располагается снизу вверх и слева направо.
  • Лицевую сторону атласного переплетения отличить легко по более гладкой поверхности по сравнению с изнаночной стороной.

Настил ткани

После определения лицевой стороны ткани, переходят к настиланию ткани. Кроить можно на любой горизонтальной ровной поверхности. В домашних условиях это обычно большой стол или пол. Существует четыре основных способа настилки ткани:

  • Способ № 1″В сгиб»: Ткань перегибают вдоль нити основы и складывают так, чтобы кромки совпадали. Таким способом кроят парные детали и детали со сгибом. 
  • Способ № 2 «В два слоя»: Ткань настилают в два слоя и выкраивают сразу две детали. Подходит для одинаковых нескольких деталей, а также зеркальных деталей (полочки и т. д.). Такие способы раскладки имеют одинаковые плюсы и минусы. Минус такой раскладки: не экономичный расход ткани. Плюс:  можно сэкономить время на раскрое, т. к. выкраиваются сразу две детали. 
  • Способ № 3 «Ткань развернута по ширине»: Такой способ используют для раскроя одиночных деталей. Минус такой раскладки: не экономичен по времени, приходится обводить и разрезать ножницами каждую деталь отдельно. Плюс:  можно сэкономить ткань, остается мало отходов при такой раскладке деталей. 
  • Способ 4 «Комбинированный»: Сочетает в себе все вышеописанные способы. Минус такой раскладки: нет. Плюсы очевидны:  можно сэкономить ткань и время на раскрой деталей,  остается мало отходов при такой раскладке деталей.

Раскладывание выкроек на ткани

  • Раскраивают детали по выкройкам или лекалам. При этом особенное внимание уделяют размещению выкроек (лекал) на ткани относительно нитей основы и утка, ворса, а также относительно полосок, клеток и других рисунков. Полоски на ткани во время раскроя должны точно совпадать. Рисунок в клетку должен совпадать в парных (полочки, рукава, карманы и т. д.) полотнищах ткани относительно поперечных полосок, клеток. 
  • Во время раскладывания выкройки на ткани следует учитывать направление ворса, оттенок, рисунок  и тому подобное. Если рисунок ткани направлен в одну сторону, то выкройки раскладывают так, чтобы росток, горловина, окат рукава и верхняя часть юбки были размещены в одном направлении. 
  • Выкройки деталей изделий из бархата, вельвета раскладывают против направления ворса (если провести ладонью по ворсу – он приподнимается), а из всех других тканей —  по направлению ворса (если провести ладонью по ворсу – он лежит гладко), чтобы во время ношения сохранить гладкую поверхность изделия. 
  • При раскрое изделий из парчи, тафты, габардина необходимо определить оттенки ткани. Для этого складывают два отрезка ткани по поперечной нитке и выбирают желаемый оттенок. 
  • Раскладывая выкройки на ткани в полоску или в клетку, необходимо следить, чтобы полоски совпадали по цвету и ширине в боковых швах и посередине каждой детали. Причем детали выкройки могут быть размещены не только вдоль, но и поперек или по косой нити, в зависимости от фасона. 
  • На однотонных тканях или на тканях с неопределенным рисунком выкройки можно раскладывать в разных направлениях, учитывая направление основной нити в деталях и наиболее экономное расходование ткани. 
  • На ткани сначала раскладывают основные выкройки изделий (полочки, спинку, рукава, передние и задние полотнища юбки), а потом — более мелкие (манжеты, воротник, пояс и тому подобное), используя свободное место между большими деталями, следя за тем, чтобы направление долевой нити на выкройке совпадало с нитью основы на ткани.

Припуски на швы

Выкройки на ткани фиксируют при помощи булавок, обводят остро отточенным мелом (карандашом, мылом, чудо-мелком и т. д.), учитывая припуски на швы.

По умолчанию припуски на швы в швейных изделиях таковы:

  • для обтачных швов припуски составляют 1,0 см;
  • для стачных швов: плечевые – 1,0-1,5 см, боковые – 1,5-2,5 см, швы втачивания воротников, рукавов и т. д. 1,0-1,5 см, стачивания верха и низа изделия – 2,0-3,0 см;
  • для подшивки низа – от 1,0 до 5,0 см в зависимости от модели и способа обработки.

При подгонке изделия по фигуре (при отсутствии точной выкройки), при выкраивании деталей в клетку, полоску, с явно выраженным рисунком — все припуски надо увеличить.

Раскрой производят острыми ножницами по второй отмеченной линии (детали кроятся с припусками на швы). Все линии выкроек переносят на зеркальные детали при помощи силков, мела или копировального резака.

Источник: http://www.samoshvejka.ru/news/podgotovka_k_raskroju_i_raskroj_detalej_izdelij/2011-06-14-17

Как правильно разложить выкройку на ткани — А. Корфиати

Наш очередной урок шитья посвящается простому, казалось бы, этапу в шитье — раскладке выкроек на ткань.

Для того, чтобы правильно разложить детали выкройки на подготовленную ткань, достаточно иметь в своем арсенале стол (для широких юбок это можно делать и на полу), мелок, булавки, и измерительные инструменты — треугольник или обычную линейку.

Выполнить раскладку деталей очень просто, а наши советы помогут разобраться в этом даже новичкам. Мы расскажем, как правильно подготовить ткань к раскрою и разложить на ней детали выкройки.

Обратите внимание

После того как вы построили базовую выкройку, первое, что нужно сделать — проверить выкройку на точность и совпадение контрольных линий. Проконтролируйте длину швов, линии бедра, талии.

Измерьте полуобхват груди, талии и полуобхват бедер по выкройке и сравните с мерками с учетом прибавок на свободу облегания. Также важной меркой является глубина проймы для плечевых изделий и высота сидения для брюк.

После того, как выкройка проверена, переснимите детали на кальку и переходите к подготовке ткани к раскрою.

Подготовка ткани к раскрою

Перед раскроем ткань необходимо подготовить соответствующим образом (провести ВТО — влажно-тепловую обработку ткани),чтобы в последствии после стирки изделие не утратило свой вид, ткань не «села» или наоборот, не растянулась, изделие не изменило свой цвет и т. п.  Рекомендуем вам изучить способы ВТО ткани, в зависимости от ее качеств.

Раскрой изделия – простые правила

Долевая нить (нить основы ткани) идет параллельно кромке ткани. Поперечная нить (нить утка) идет перпендикулярно кромке.

СОВЕТ! Чтобы определить на ткани без кромок направление долевой нити, возьмите отрез с двух сторон по краю на небольшом расстоянии (около 0,5 м) и резко растяните ткань. Затем сделайте то же самое по другой стороне.

Обратите внимание на эластичность ткани и звук, который возникает при растяжении.

По долевой нити большинство тканей практически не тянутся или тянутся очень слабо, при растяжении возникает характерный хлопковый звук (это не касается эластичных тканей).

После подготовки ткани, отрез необходимо сложить вдвое по долевой нити. Детали выкройки наколоть на ткань таким образом, чтобы намеченные направления долевой нити совпадали с тканью. Если на ткани нет направления ворса или рисунка, не требуется совмещение по клетке, детали изделия можно разложить в разных направлениях для экономии ткани.

Если совмещение требуется, его надо обязательно разметить на деталях выкройки с учетом раппорта ткани и разложить выкройки соответствующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Раскладка выкроек на ткань с раппортом

Детали пояса, кокеток, подзоры, обтачки, клапаны и другие детали брюк раскладывают в промежутках между основными деталями соблюдая направление долевой нити, намеченное на деталях.

Для тканей с направлением ворса (бархат, вельвет) детали раскладываются на ткани только в одну сторону. Направление ворса должно идти сверху вниз.

После окончательной раскладки на ткань всех деталей, их прикалывают булавками, обводят по контуру портновским мелком или специальным маркером, размечают припуски на швы – по 1,5 см, по низу деталей – 3-4 см, отмечают все контрольные линии.

Затем выкраивают детали по контурам припусков. Сняв выкройку, проводят контрольные линии полностью и переносят их на лицевую сторону наметочными силками.

Рис. 2. Раскладка выкроек при продольном сгибе ткани

Варианты раскладки выкройки на ткани

Направление долевой нити на деталях изделия определяется в зависимости от модели, одни детали могут быть выкроены по долевой нити (или нить основы), другие – по поперечной нити (нить утка) или по косой нити.
Предлагаем вам наиболее популярные варианты раскладок выкроек на тканях. Выбирая способ раскладки исходите из модели изделия, свойств ткани и ее ширины, а также направления принта или ворса.

Продольный сгиб ткани

При таком варианте раскладки ткань складывается пополам кройка к кромке по долевой нити (нить основы) (рис. 1).

Поперечный сгиб ткани

При таком варианте раскладки ткань складывается пополам срез к срезу по поперечной нити (нить утка). Детали выкройки раскладывают по поперечной нити. Такая раскладка характерна для блузочных тканей в полоску с добавлением эластана.

Рис. 3. Раскладка выкроек при поперечном сгибе ткани

Раскладка в разворот

Такой вид раскладки применяется при раскрое юбок и платьев, где требуется разложить детали под уголом 45 градусов, например, юбка-колокол. Ткань раскладывается в один слой, детали накалывают по косой нити.

Рис. 4. Раскладка выкроек в разворот ткани

Раскладка в два сгиба

Такой вид раскладки применяется для изделий, в которых полочка и спинка выкраивается со сгибом. В этом случае застежка-молния по спинке не предусмотрена.

Рис. 5. Раскладка выкроек на ткани в два сгиба

Раскладка – частичный сгиб ткани

Рис. 6. Раскладка выкроек при частичном сгибе ткани

Такая раскладка может применяться для экономии ткани или при недостаточной ширине ткани. При такой раскладке ткань частично складывается лицевыми сторонами внутрь, детали со сгибом накалывают по сгибу, на остальной части полотна накалывают детали в один слой.

Чтобы выдержать направление долевой нити на деталях со сложными контурами, воспользуйтесь треугольной линейкой. Отмерьте от кромки ткани необходимое расстояние, при помощи треугольника расположите деталь на ткани – долевая нить должна идти параллельно кромке ткани.

Читайте также:  Как растянуть валенки: 5 лучших способов как растянуть валенки в домашних условиях

Вот и все хитрости на сегодня. Шейте красивые вещи и носите их с удовольствием!

Источник: https://korfiati.ru/2016/05/kak-pravilno-razlozhit-vyikroyku-na-tkani/

Как сшить мужскую куртку. Выкройка на рост 165-180 | Шей со мной

Здравствуйте, дорогие мои читатели блога «Шейсомной.рф». Холодно на улице, хочется обновочку, или просто очень нужна курточка для любимого мужчины…Так как мы тут учимся вместе шить — то лучше и куртку попробовать сшить своими руками..

  • во-первых, такой куртки больше ни у кого не будет,
  • во вторых, по деньгам она обойдется вам раз в пять дешевле купленной,
  • и в -третьих, вы получите незаменимое удовольствие от конечного результата!

Итак, сегодня я поделюсь с вами своим опытом шитья мужской зимней куртки на синтепоне.

На куртку мне понадобились:

  • плащевка 3 м (вообще 2,5, но лучше с запасом брать)
  • синтепон 200 — 2,5 м
  • подкладочная ткань 3 м
  • молния 80 см для переда куртки
  • три карманных молнии в тон ткани, одна молния для внутреннего кармана
  • резинка шириной 5 см длиной 1,5 м для низа куртки

Выкройка мужской куртки

Скачать выкройку на мужчину ростом 165-180 см можно ниже по ссылке:

Хочу немного остановиться на самой выкройке, мужчины отличаются от женщин, это не секрет, и пошив одежды на мужчин, как по мне, имеет ряд преимуществ.

Так как у них нет выпуклой груди (!!!!), то все тонкости при построении выкройки и шитья по линии груди упрощаются, нет угрозы, что мужчина не влезет в куртку в груди, поэтому выкройка мужской куртки, как правило, имеет вид прямоугольника, как и детская куртка.

Данная для скачивания выкройка расчитана на мужчину среднего и высокого роста (можно посадить данную модель и на 160 и 180), но посадка куртки будет тогда немного отличаться по полноте. Длину куртки и рукава каждый может регулировать под себя, это не сложно — добавить 5 -10 см или убавить их.

Как определить, сядет ли эта модель на вашего мужчину?

Я специально для вас сделала замеры с готового изделия, вы также можете сделать замеры с куртки мужчины, которую он носит сейчас, чтоб понять, подойдет вам эта выкройка или нет.

Ниже на рис.:

  • Расстояние по спинке между плечевыми точками = 50 см
  • Расстояние между подмышками = 67 см
  • Длина рукава = 66 (можно регулировать, укорачивать или удленять рукав)
  • Длина куртки по спинке по центру от места, где пришит капюшон или воротник = 76 см (регулируйте также сами нужную длину)

Как сшить куртку на синтепоне  пошагово

Вырезаем детали переда, спинки и рукавов из основной ткани, вырезаем длинную планку для вшивания в нее резинки по низу куртки = 12 см шириной и длиной = ширине двух передних частей куртки  и спинки (грубо говоря, раскладываете как на фото слева детали переда и спинки и выкраиваете полоску ткани этой длины по линии низа куртки)

Выкраиваем детали капюшона из основной и подкладочной ткани.

Выкраиваем детали подкладки переда и  подборта (на фото слева)и обтачки горловины  и детали спинки (на фото справа):

Из синтепона вырезаем детали переда, спинки и рукавов. Простегиваем их на расстоянии не чаще 9 см по горизонтали (я брала 12, кажется).

Важно

На деталях переда делаем карманы на молнии, этот момент я вынесла в отдельную статью.

Сшиваем куртку по плечевым и боковым швам:

Следующий шаг — пришивание воротника и капюшона.

Воротник состоит из трех частей: внешний, внутренний и утеплитель, сшиваем по верхнему краю детали воротника и выворачиваем на лицевую сторону, боковые стороны пока не трогаем, так как туда будет вшиваться молния.

У меня на фото ниже зашит воротник по бокам, это не правильно, я бока воротника потом распарывала:

Капюшон куртки

Простегиваем детали капюшона с утеплителем, внутрений капюшон из подкладки также сшиваем до получения одной цельной детали:

Сшиваем детали внешнего и внутреннего капюшона между собой, а потом сшиваем внутренний и внешний капюшон, складывая его лицом к лицу.

Теперь нужно вставить резинку для небольшого присборивания капюшона вокруг лица, резинку берем любую, у меня резинка в мотке шириной 1,5 мм. Пришиваем резинку вдоль всей линии на капюшоне, где будет присборивание, я просто фиксировала ее зиг-загом на расстоянии 10 см между фиксирующими точками, не касаясь иглой самой резинки, и потом, когда потянула за нее — образовалась нужная сборочка.

Теперь выворачиваем капюшон на  лицевую сторону, на расстоянии 2-2,5 см от края капюшона фиксируем булавками по периметру, образовывая как-бы желобок для резинки, потом прошиваем  на машинке.

Вшиваем в горловину куртки сначала капюшон (обе части, и внутренний и внешний), а потом вшиваем воротник (обе части также, но ближе к краям горловины, не доходя места, где будет вшиваться молния в воротник (см 10) — внутренний воротник не пришиваем к горловине, а только внешний пришиваем полностью.

Резинка по низу куртки

В самом начале статьи мы выкраивали полоску ткани для резинки шириной 12 см, (так как ширина резинки 5 см + 2 см на припуски), теперь нужно замерить на мужчине желаемое натяжение по низу куртки, я в этой куртке на глаз взяла резинку 96 см. Обшиваем эту резинку тканью,складываем ткань вдвое, туда вставляем резинку, прострачиваем, сверху должны остаться припуски 1 см.

Обратите внимание, что внизу возле молнии пришита не сразу резинка, а два прямоугольника, так выглядет эстетичней, и делать так легче, чем в резинку потом молнию вставлять.

Делаем эти прямоугольники. Выкраиваем из основной ткани два прямоугольника шириной без припусков 8 см и высотой 12 см. Такого же размера выкраиваем прямоугольники из пол слоя утеплителя.(на фото ниже слева вверху)

Совет

Состыковываем этот прямоугольник с утеплителем с резинкой для низа куртки, как бы оборачивая прямоугольником край резинки, прошиваем и выворачиваем на лицевую сторону, с припусков высекаем утеплитель.

Пришиваем с обеих сторон прямоугольники к резинке и пришиваем готовую резинку к низу куртки:

Сшиваем детали подборта и обтачки по плечевым срезам, к серединке обтачки пришиваем вешалку.

Пришиваем к горловине куртки обтачку с подбортом:

Пластрон под молнию

Теперь сделаем пластрон под молнию. Что такое пластрон? Это такая планка под молнию, которая пришивается под молнию, и короче молнии сверху и снизу на 1 см.

Вырезаем для пластрона полоску ткани = длине молнии в куртке, шириной 7 см. В сложенном виде будет ширина 2,5 см. Вырезаем полоску из пол слоя синтепона шириной 3,5 см и длиной  = полоске для пластрона.(см. на фото пункт 1)

Сшиваем пластрон, вкладывая вовнутрь слой синтепона (см. пункт 2 на фото).

Как пришить молнию к куртке?

Я писала отдельную подробную статью про то, как вшить молнию по центру куртки.

Вкратце опишу этот процесс.

Сначала пришиваем на левую часть переда куртки половину молнии, потом пришиваем пластрон, потом пришиваем подборт. Самая сложная часть в районе воротника, так как нужно сделать предельно аккуратно.

Когда прикладываете нижнюю часть молнии (где замочек) к куртке, то нужно молнию прикладывать не вплотную к линии низа куртки, а отступить 0,7 см, так как если приложить низ молнии к низу куртки четко по линии, то потом ткань «сыграет» и пришитая молния с низу будет некрасиво выпирать.

Когда одно половина молнии уже пришита, приступаем к пришиванию второй половины молнии.

Тут нет пластрона, но есть свои тонкости. Сначала прикладываем молнию к низу (отступив также 0,7 см). Фиксируем булавками и закрываем молнию до верха.

Теперь прикалываем вторую часть молнии, совмещая линии простегивания, следим, чтоб они совпадали на передних частях куртки. Фиксируем эти места и пришиваем в этих местах вторую часть молнию точечно, не полностью. Объясню, для чего я это делаю.

Когда сшиваешь несколько слоев ткани — происходит смещение верхнего слоя относительно нижнего, это неизбежно, чтоб не сместилась вторая половина молнии-я точечно пришивая сначала, а потом полностью, и я уверена, что линии простегивания совпадут.

Пришиваем подборт ко второй части молнии.

Когда молния уже пришита — можно сделать на воротнике по верхнему краю прокладочную строчку для красоты.

Обратите внимание

Желательно  зафиксировать припуски в местах вшивания молнии, это необходимо для того, чтоб подборт и выпирающие с внутренней стороны припуски не мешали застегиванию молнии. Но если сделать строчки вдоль молнии по бокам, и ими зафиксировать припуски — то молния может лечь «волной», как у меня получилось на этой мужской ветровке.

Я решила не рисковать и точечно, возле каждой линии простегивания, зафиксировала припуски и подборт строчкой длиной 1-1,5 см.

Как сшить подкладку на куртке?

Сшиваем детали переда и спинки из подкладочной ткани по плечевым и боковым срезам.

Вырезаем рукава из подкладочной ткани, сшиваем их по внутреннему шву (чтоб получились «трубочки») и вшиваем рукава в проймы. Припуски подкладки качественно обметываем.

На подкладке я еще делала внутренний карман на молнии.

Молния внутреннего кармана находится на уровне проймы , ширина кармана 15 см, глубина 20 см, мешковина кармана по нижнему краю зафиксирована к подкладке.

Как пришить подкладку к рукавам куртки?

Сшиваем рукава куртки «трубочкой». Пришиваем рукава к куртке.

Теперь нужно пришить подкладку к рукаву по нижнему срезу( возле кисти).

Для этого раскладываем рукав из подкладки  и основной ткани так, чтоб шов на обоих рукавах совпадал, находился строго внизу.

Вставляем рукав из подкладки в рукав куртки, загибаем подкладку и прикладываем лицом к лицу к рукаву, совмещая точку шва на рукаве с точкой шва на подкладке, скрепляем булавкой.

Выворачиваем  подкладку так, чтоб как на верхнем фото оба рукава были зацеплены  булавкой в нужном месте.

Пришиваем подкладку по всему периметру рукава, равномерно распределяя, с припусков высекаем утеплитель. Рукав выворачиваем и фиксируем потайными стежками подкладку к утеплителю, чтоб подкладка не смещалась и не виднелась при носке куртки на рукавах.

Осталось пришить подкладку к куртке.

Сначала пришиваем подкладку по низу куртки.

Потом пришиваем к подборту и обтачке. Это сложный момент, так как требует физических сил, куртка тяжелая уже, неудобно подсовывать под машинную иглу, да и при пришивании к подборту подкладки — куртка оказывается собрана как в «мешочек».

Выворачиваем куртку через  незашитый рукав на подкладке.

Урра! Курточка готова!

Источник: http://xn--e1aialfecu4d.xn--p1ai/kak-sshit-muzhskuyu-kurtku-vykrojka-na-rost-165-180.html

Как разложить выкройку на ткани?

Приветствую вас!

Сегодня будем мы учиться, правильно раскладывать выкройку на подготовленную ткань.

Когда я начинаю раскладывать выкройку на ткани, то всегда мечтаю, как было бы хорошо иметь для этого дела стол, длиной так — эдак метра 4, а шириной метра с 2. И завидую тем, у кого есть такой. Так, ух! И сразу всё разложилось и всё прекрасно видно! Лучше всего, конечно же, тем счастливчикам, у кого имеется отдельная комната для шитья.

Но ничего, если потребуется, я и на чистом полу могу раскроить то, что мне надо. Здесь же главное желание. А когда захочешь, то и на гору вскочишь, а не захочешь, то и с горы не скатишься.

Читайте также:  Брелки своими руками на рюкзак: варианты и идеи

В общем, вы поняли, что раскладывать выкройки на ткани хорошо бы на большом столе, но за неимением такового можно и на вымытом полу.

Кроме стола, ткани и выкроек понадобятся также: ножницы, булавки, иголки, мелки, обмылочки и др. разметочные инструменты, линейка.

Чтобы как можно рациональнее использовать то количество ткани, которое у вас есть, детали выкройки нужно раскладывать с умом.

Первыми на ткани раскладывают самые крупные детали, особенно те, которые со сгибом. Детали, не разрезанные посередине (спинка, полочка, воротник и т.д.), нужно класть на ткань так, чтобы их середина проходила по ее сгибу.

Потом раскладываются меньшие, потом ещё меньшие и т.д. И начинать выкраивать детали, можно только тогда, когда на ткани разложены, все без исключения, даже самые маленькие детали.

Важно

Как правило, детали выкроек со сгибом и парные детали, раскладываются на сложенной по нитям основы, лицом к лицу, изнаночной стороне ткани.

На ней удобнее делать всевозможные пометки. Например, помечать входы в карманы, точки соединение деталей кроя, места складок, места сборки, посадки и многое-многое другое.

И эти пометки не будут видны на лицевой стороне ткани и не оставят следов на готовом изделии. И потом дальше, с выкроенными деталями лучше работать — сшивать, утюжить и т.д. когда они были разложены и размечены на изнаночной стороне.

Особенно детали, которые выкраивались попарно, с зеркальным двойником.

На лицевой стороне ткани раскладываются, как правило, непарные детали. Часто, это детали, для которых нужна состыковка рисунка (узора), полоски, клетки и т.д. Когда они раскладываются, прежде чем выкроить деталь, нужно внимательно проследить и быть полностью уверенными в том, что это именно та сторона лекала (левая, правая) которая нужна.

При раскладывании на ткани, нужно постоянно следить за тем, чтобы направление долевой нити указанное на деталях выкройки строго совпадало с долевой нитью ткани. Зачем это нужно? Потому что ткань по долевой нити меньше всего деформируется и растягивается. И готовое изделие потом не будет перекашиваться в разные стороны.

Но направление долевой нити на деталях может и меняется, в зависимости от модели — они могут быть выкроены и по поперечной и по косой нити.

Есть несколько вариантов раскладки выкроек на тканях. Но должна заметить, что выбирать, варианты раскладки выкроек на ткани, нужно исходя из особенностей выкройки и ткани, на которой эта выкройка раскладывается.

 Исходить нужно из количества деталей выкройки, а также длины отреза и ширины ткани. А никак не потому (если вдруг кто-то сам себе так придумал), что та, или иная раскладка сегодня  в моде, или может быть будет завтра.

Продольный сгиб.

Совет

Ткань складывается напополам по линии основы, лицевыми сторонами вовнутрь, кромка к кромке.

Поперечный сгиб.

Ткань складывается пополам по поперечной линии, лицевыми сторонами вовнутрь, кромка к кромке.

Два сгиба.

Края ткани складываются по нитям основы, лицевыми сторонами вовнутрь, к середине полотна, кромка к кромке.

Раскладка разворот.

Детали выкройки раскладывают на разложенной в один слой ткани, с изнанки или если потребуется с лицевой стороны.

Частичный сгиб.

Ткань складывается с одной из сторон по нити основы, лицевыми сторонами вовнутрь, на ширину, которая необходима для того, чтобы детали выкройки со сгибом поместились полностью. А остальные детали располагают на той части полотна, которая разложена в один слой.

Раскладка поворот.

Эта раскладка применяется, когда ткани осталось совсем немного, а нужно чтобы направление ворса, рисунка на ткани и т.д. располагались в одном направлении. Полотно разрезают и одну часть разворачивают на 180⁰.

Раскладка по косой.

Раскладку по косой применяют тогда, когда деталь кроя (или несколько) будущего изделия, «должны» стать более пластичными, мягкими, подвижными.

Как вы уже могли прочитать, выше в статье, детали выкройки могут быть разложены и по долевой нити и по поперечной и по косой. При раскладывании выкройки, возможны небольшие отклонения долевой нити выкройки, от линии основы (или утка́) ткани.

Если провести воображаемую линию по середине любой детали выкройки, то отклонения от нитей основы (или утка′), для деталей кроя, в ту или иную сторону, возможны для:

Как состыковать рисунок ткани?

Удачного вам расклада! С уважением, Милла Сидельникова!

Источник: http://www.milla-sidelnikova.com/kak-pravilno-razlozhit-vykrojku-na-tkani.html

Всё о правилах раскроя изделий на ткани

Раскрой является самой главной частью в изготовлении изделия. Как в начале работы будет запущен процесс изготовления, такой и результат вы получите в итоге.

От правильного раскроя зависит посадка изделия на фигуре и внешний вид самого изделия. Поэтому, процесс раскроя играет важную роль на начальном этапе изготовления всего изделия.

 Рекомендую прочитать полезную статью по разработке выкроек.

Первый этап раскроя – подбор инструментов

Подбор необходимых инструментов. Для этого вам понадобится: сантиметровая лента, желательно на тканой основе; портновские ножницы; хорошо заточенное мыло или мел; линейка; щетка для отчистки линий с ткани; английские булавки и необходимые фигурные лекала.

Второй этап — декатировка

Декатировка – это утюжка ткани с целью профилактики ее на усадку. Если ткань по составу состоит из натуральных волокон, то обязательно нужно смочить ее в теплой воде и высушить, только после этого приступить к утюжке и раскрою.

Так же, если ткань имеет загрязнения, то ее рекомендуется постирать с соответствующими средствами подходящих по маркировке, высушить и проутюжить, чтобы не было заминов и заломов. Ткань нужно стараться утюжить по направлению нити основы, т.е.

вдоль кромки, чтобы избежать перекосов на готовом изделии.

Третий этап – проверка ткани на наличие дефектов

В этом случае нужно смотреть: на пятна, на не прокрас, на не протканость, на дыры и т.п. Обнаруженные дефекты необходимо обвести мылом или мелом на изнаночной стороне и учесть при раскрое.

Четвертый этап — определение лицевой стороны

Обычно ткани складывают в рулоне вдвое, лицевой стороной внутрь. Современные ткани бывают двулицевые, поэтому выбирают ту сторону, которая наиболее ярко выражена. Иногда бывает так, что изнаночная сторона лучше подходит для предложенной модели, поэтому можно выбрать изнаночную сторону в качестве лицевой.

Пятый этап – определение рисунка, ворса, оттенка

Если ткань имеет оттенок, односторонний рисунок или ворс (с начесом или с тисненым рисунком), необходимо определить направление оттенка или рисунка. В этом случае, раскладку выкроек делают в одном направлении.

Если ткань имеет рисунок в клетку или полоску, то на ткани нужно определить: на клетке — ярко выраженную клетку, а на ткани в полоску — ярко выраженную полоску, которые будут являться в дальнейшем основой всего рисунка.

Шестой этап – расстилание ткани

Ткань складывают лицевыми сторонами внутрь и раскладывают кромкой к себе на ровной поверхности, с обширной площадью, желательно на большом столе. Самое главное при раскрое, чтобы на столе не было лишних предметов т.к. ненужные предметы могут попасть под лезвие ножниц, что приведет к некачественному крою и к затуплению ножниц.

Седьмой этап — раскладка деталей выкройки

Процесс происходит таким образом: сначала раскладывают большие детали (полочка, спинка, рукав), затем мелкие детали (манжеты, воротник, пояс и т.п.), вдоль нити основы. К сгибу помещают те детали, которые даны в выкройке в половинном варианте. В итоге получится цельная деталь.

Восьмой этап — обмеловка деталей выкройки

Происходит точно по контуру, отмечая все контрольные точки и линии. Для удобства, можно воспользоваться фигурными лекалами, чтобы точно и ровно обвести линии. Обязательно следить за тем, чтобы толщина линий была 1-2 мм.

Девятый этап – припуски на швы

После того, как все детали обвели, можно убрать выкройки и сколоть ткань булавками в тех местах, где находятся детали кроя. Добавить необходимую величину припусков (с помощью линейки) по всему периметру деталей мелом или мылом. На сыпучих тканях припуски нужно увеличить.

Десятый этап – раскрой деталей

Проверить точность раскладки выкроек в соответствии с моделью и размерными данными. Проверить величину припусков и прибавок (на свободное облегание), проверить направление рисунка, ворса, оттенка и лицевую — изнаночную сторону. Еще раз проверить имеющиеся дефекты на ткани. После этого приступать к раскрою деталей. Вырезать детали изделия строго по припускам на швы.

Если ткань имеет значительную толщину или плотность, то вырезают детали в один слой ткани друг за другом. Это облегчить физическую нагрузку.

Пока! Желаю вам, удачи!

P.S. Я буду рада увидеть ваши комментарии!

Подписывайтесь на новости блога, чтобы не пропустить самое интересное.

С уважением, Мария Новикова.

Буду признательна, если воспользуетесь кнопочками:

Источник: http://marianovikova.ru/pravila-raskroya-na-tkani.html

Правильная раскладка деталей выкройки брюк на ткани



Категория: >> Выкройки брюк

После того как выкройка построена нужно подготовить ткань к раскрою, то есть сделать влажно тепловую обработку чтобы ткань дала усадку. Учтите то, что есть такие ткани, для которых нежелательна влажно тепловая обработка, например: бархат, шелк.

Перед тем как декатировать материал проверьте вначале на кусочке ткани. Если ткань требуется декатировать, то это выполнить нужно, для того чтоб после первой же стирки изделие не стало уже и короче. Затем разлаживаем лекала выкройки на материале.

Как правильно сделать этот этап подготовки смотрите дальше.

Обратите внимание

Предложенные варианты раскладки выкроек деталей брюк на ткани компактно разложены с учетом припусков на швы. Сначала раскладывают основные детали двух половинок брюк так чтобы долевая нить проходила вдоль средней линии стрелки, а в промежутках межу деталями раскладывают дополнительные элементы выкройки. Между деталями нужно учитывать припуски на швы.

Рисунок номер 1.такой вариант при раскладке лекал выкройки на материале, используется без учета фактуры ткани и узора рисунка.

Ширина и длина притачного пояса

Ширина пояса (Шп), к примеру, от 3 до 4 см плюс 1 см для шва. выкраивается по сгибу ткани . А длина пояса (Дп) равна обхвату талии с прибавкой на свободное облегание плюс заход застежки 3 см.

Шп = 2 * ( 3 — 4 см) + 2см = 2 * 3 см + 2см = 8см.
Дп = От + Пт + застежка = 74см +1см + 3 см = 79 см.

Припуск на застежку молния

По среднему шву линии сидения выкройки при раскладке на ткани от линии талии откладываем величину равную длине припуска на застежку 15 — 20 см. и ширина застежки 3 — 4 см смотрите первый рисунок.

Такая раскладка лекал как показана на втором рисунке учитывает фактуру узора рисунка и ткани.

Ширина и длина притачного пояса

Ширина ткани для пояса обычно кроится удвоенной ширине пояса (Шп) в готовом виде от 3 до 4 см, плюс 2 см для шва.
Шп(в готовом виде) * 2 = 3 — 4 см * 2 = 6 — 8 см.

Длина пояса (Дп) равна обхват талии с прибавкой на свободное облегание и плюс заход припуска застежки 3 см.
К примеру (Дп) = От + Пт +3 см = 74 см + 1см + 3 см = 78 см.

Клин с задней половинки это деталь продолжения линии сидения, которую отделили чтоб разложить выкройку на ткани.

Припуск двух половинок на подгиб среза по линии низа подворачиваем на изнаночную и наметываем. После чего подготавливаем раскроенную выкройку к ВТО(влажно тепловая обработка).

После того как разложены все детали выкройку обводим точно по контуру меловыми линиями, а второй линией (пунктирная на рис. 2) показываем припуски на швы. Вырезаем только то, что обведено пунктиром, вытачку вырезать не нужно.

Читайте также:  С чем носить вельветовые брюки женские и мужские? варианты сочетания вельвета с обувью и другими материалами. топ комбинаций

Источник: http://www.zakroyschik.ru/vikroyki-bruk/raskladka-detaley-vikroyki-bruk-na-tkani.php

Как сделать выкройку на основе готовой вещи?

Искусство создания хороших лекал для раскроя относится к одному из главных секретов любого дизайнера одежды.

Существует немало технологий построения базовых выкроек и методик их моделирования, но можно утверждать, что ни одна из них не гарантирует идеальной посадки на конкретную фигуру.

Поэтому неудивительно, что при покупке хорошо сидящей готовой вещи возникает желание скопировать ее шаблоны для дальнейшего использования.

Важно

Сделать это совсем несложно, даже не имея опыта в самостоятельном построении выкроек. Самое простое – это разрезать изделие по швам, прогладить детали и обвести их на бумаге.

Однако такой способ подходит лишь в том случае, когда образец для копирования пришел в негодность. Кроме того, поношенные вещи могут иметь деформации, потертости и т.п., которые сделают снятые с них шаблоны неточными.

Способ, который предлагается ниже, позволяет получить точные выкройки всех деталей понравившейся вам одежды без малейшего вреда для нее.

Этапы создания выкройки

Для того, чтобы сделать выкройку, необходимо подготовить:

  1. Материал для шаблонов (специальная бумага, тонкие обои, пленка, калька и т.д.). Если бумаги нужного размера нет, то скотчем склеивают встык стандартные листы формата А4. Если бумага тонкая, под нее нужно будет подложить большой лист картона (от упаковочной тары).
  2. Мягкая подстилка (лист поролона, махровое полотенце или тонкое одеяло).
  3. Коробочка булавок, ножницы, карандаш, линейка. Желательно запастись также лекалом и зубчатым колесиком.

Ровную поверхность застилают подстилкой, на ней размещают материал для выкройки, а сверху располагают хорошо проглаженную одежду и тщательно ее выравнивают.

Если у изделия простой покрой (именно с таких выкроек рекомендуется начинать), его контуры обводят на бумаге с помощью линейки и карандаша. Кривые линии (горловина, проймы и т.д.) прямо по ткани накалывают булавкой или обводят зубчатым колесиком, после чего убирают вещь, и наводят линии по проколам с помощью лекала.

Для одежды, состоящей из сложных конструктивных деталей, последовательность операций будет более сложной. Для снятия выкройки вещь лучше вывернуть наизнанку, чтобы швы были лучше видны, заметать или сколоть булавками все имеющиеся на ней складки и сборки. После этого нужно определить, какие элементы являются симметричными, и как проходит долевая нить.

Копирование начинают с самой большой детали изделия, если она симметрична, ее можно согнуть пополам.

Вещь-образец выравнивают, при необходимости придавливают чем-либо тяжелым и закрепляют все базовые точки булавками, втыкая их прямо в шов. Затем по линии шва накалывают булавки (рис.

2), или делают проколы иглой, но лучше всего использовать зубчатое колесико. При переводе контуров обязательно отмечают направление долевой нити.

Обведя образовавшиеся проколы, получим базовую выкройку изделия, в которой нужно проверить основные мерки и симметрию. В большинстве случаев такую выкройку придется дорабатывать. Так, при копировании брюк, что делают наиболее часто, проблемой является обводка задней части брючины, которую невозможно разложить на плоскости во всю ширину.

Совет

В этом случае копирование производят в два приема. Сначала располагают брюки задней частью наверх так, чтобы один сгиб проходил точно по внутреннему шву, и накалывают получившийся контур.

Затем брюки переворачивают так, чтобы их лицевая сторона оказалась сверху, совмещают боковой сгиб с линией отмеченного бокового контура и накалывают по боковому шву через ткань недостающую ширину задней детали.

Чтобы правильно перенести на выкройку растворы вытачек и ширину складок, их измеряют непосредственно на изделии. Затем выкройку нужно разрезать в соответствующих местах и раздвинуть ее детали на два значения измеренной ширины.

При построении нагрудной вытачки женской одежды выкройку передней полочки разрезают от скопированной метки до наиболее высокой точки груди, которая располагается на пересечении линии проймы и линии от основания шеи, саму вытачку делают на несколько сантиметров короче (рис. 4).

Суммарную ширину вытачек по линии талии при обводке прибавляют к полученной при копировании ширине выкройки в этом месте, затем делают вырезы соответственно их расположению и размерам. Если на детали имеется сборка или круговые складки, то ее выкраивают в три раза более длинной, чем соответствующий соединительный шов.

А можно еще проще

Современные материалы позволяют делать достаточно точные выкройки сложных изделий буквально за несколько минут. На рисунке 5 показан первый этап получения выкройки с помощью малярного скотча.

Ленту низкой липкости присоединяют к конструктивным швам соответствующей детали одежды (лучше с изнанки), затем постепенно заклеивают ею всю площадь, после чего аккуратно переносят на бумагу (рис.6)

Скотч поможет также сразу обвести на выкройке припуски на швы. Для этого нужно всего лишь соединить с его помощью два карандаша. Если вам нужен большой припуск, поместите в центр третий карандаш грифелем вверх.

Подробное видео по снятию выкройки с изделия

Источник: http://TkanInfo.ru/sovety/kak-sdelat-vykrojku-na-osnove-gotovoj-veshhi.html

Снятие мерок при пошиве мужского костюма — Мужской костюм: время и вещи

В зависимости от особенностей строения фигуры меняются: отдельные размерные признаки. Это необходимо учитывать при конструировании одежды. На рис. 1 представлены основные типы телосложения.

Человек, с которого снимается мерка,  не должен быть напряжен. Выпрямить руки, вытянуть пальцы, касаясь   боковой поверхности бедер. Ступни по возможности соприкасаются пятками, а расстояние между носками равняется примерно

15-20 см. Плечи не должны быть искусственно приподняты или чрезмерно опущены.

   Все измерения, независимо от того, будет ли проектироваться пиджак, куртка или пальто, производят по рубашке или жилету. Это дает возможность точнее установить строение фигуры.

   Все обхваты и ширины при снятии мерок измеряют по фигуре полностью, а при конструировании принимается во внимание только половина этих измерений. Следовательно, данные измерения рекомендуется именовать не обхваты, а полуобхваты.

Например, полуобхват груди, полуобхват бедер и т. д.

Обратите внимание

   Ниже приводятся примеры снятия мерок для конструирования пиджака, куртки, жилета, пальто и брюк. Условные обозначения измерений увязываются с их наименованием: полуобхват груди — Ог, полуобхват талии — От и т. д.

 Как проводить снятие мерок — последовательность замеров.    1.    Полуобхват шеи — Ош- Мерку снимают по нижнему основанию шеи сантиметровой лентой, плотно прикладывая ее к шее, но без натяжения (рис. 2).   2.    Полуобхват груди 1 — Ог. Мерку снимают горизонтально.

Сантиметровая лепта идет по спине, по нижним углам лопаток, касается верхним краем задних углов подмышек. Спереди сантиметровая лента ложится между самыми высокими  точками грудных желез (рис. 3).   3.    Полуобхват талии — От. Измеряют горизонтально, в участках наибольшего прогиба талии, т. е. между нижним ребром и гребнями подвздошных костей (рис.

4).   4.    Полуобхват бедер — Ог,. Сантиметровая лента располагается горизонтально вокруг бедер. Сзади она идет по наиболее выступающим точкам ягодиц. Если выпуклость живота заметна, то на нее делают соответствующий припуск (рис. 5).   5.    Ширина спинки — Шс (половина измерения ширины спинки).

Сантиметровая лепта идет  горизонтально по лопаткам между задними углами подмышек. Эта мерка сложная и ответственная; закройщики откладывают ее при составлении чертежей.   Сложность снятия мерки обусловливается тем, что нет четких границ сочленения рук.

Поэтому па рубашке заказчика рекомендуется заложить продольные складки и прижать их на уровне подмышек. Затем смерить расстояние между этими двумя складками, проводя сантиметровую ленту по лопаткам (рис. 6).

   6.    Ширина груди — Шг (половина измерения ширины груди). Сантиметровая лента идет над основаниями грудных желез, строго горизонтально от передних углов подмышек (рис. 7).

   7.    Ширина плечевого ската — Шп. Измерение ведется, начиная от основания шеи до плечевой точки, которая находится на пересечении средней линии плечевого ската, делящей плечевой сустав пополам (рис. 8).   8.

Длина до талии —Дт- Сантиметровая лента проходит от седьмого шейного позвонка до пересечения с линией та тип с учетом выступа лопаток (рис. 9).   9.

Важно

Длина изделия —Дп- данная мерка снимается от остистого отростка седьмого шейного позвонка по продольному изгибу туловища до желаемой длины с учетом выступа лопаток  (рис. 10).

   10.    Глубина проймы спинки — Гпс- Измерение производят от остистого отростка седьмого шейного позвонка по продольному изгибу туловища до пересечения с линией, измеряющей полуобхват груди с учетом выступа лопаток (рис. 11).

Прежде, чем отметить точку измерения при снятии мерки, следует посмотреть чертежи предварительной подготовки для данного измерения (рис. 12).

Затем можно произвести измерение Гпс- Глубину проймы спинки можно получить и расчетным путем по формуле:

  11.    Длина рукава — Др. Сантиметровая лента идет от плечевой точки по наружной поверхности плеча и предплечья по свободно опущенной руке до заданной длины (длина рукава зависит от моды, рис. 13).

   При конструировании мужских брюк обычно пользуются снятыми мерками полуобхватов талии и бедер так, как изложено выше.   Остальные мерки снимают следующим образом.   12.    Длина по боку — До. Измерение линии талии по наружно-боковой поверхности бедра и далее вертикально до середины задника ботинка (рис. 14).   13.    Длина шага — Дш.

Измерение начинают от сочленения ног вертикально по внутренней стороне ноги до середины задника ботинка (рис. 15).   Примечание. Во избежание ошибок при снятии мерок Дб и Дш рекомендуется ту и другую мерки снимать до пола, а затем вычитать по пять сантиметров.

   При конструировании брюк не всегда представляется возможность снять мерку длины шага. Поэтому предлагается получить ее расчетным путем. Для этого надо иметь дополнительную мерку высоты сидения — Вс, которую снимают с сидящего человека (рис. 16).

Совет

Затем, чтобы получить измерение длины шага, следует из мерки длины по боку вычесть высоту сидения.   При конструировании мужского жилета снимают дополнительную мерку.   14.    Длина выреза жилета — Двж- Измерение производят от седьмого шейного позвонка с огибанием шеи до желаемой  величины выреза жилета (рис. 17).

   При конструировании мужской одежды все мерки снимают по рубашке или жилету.   Но полученные измерения фигуры еще недостаточны для построения чертежей мужской одежды.

   Поэтому, исходя из назначения одежды, санитарно-гигиенических и эстетических требований, к некоторым измерениям фигуры предусматриваются прибавки на свободное облегание, обеспечивающие удобство ношения одежды, в частности, свободу  движения грудной клетки при дыхании, и создающие воздушную прослойку, необходимую для регулирования теплообмена.   Кроме того, предусматриваются прибавки на толщину ткани, прокладки, швы и форму самой одежды.   Для современной формы мужского пиджака общая прибавка Пр = 12,5 см.   В общую прибавку не входит припуск па средний шов спинки, швы ростка и горловины. На эти швы нужно предусматривать дополнительный припуск.   Общая прибавка может меняться в зависимости от моды.

Источник: http://muzkostum.ru/31-tekhnologii/26-snyatie-merok-pri-poshive-muzhskogo-kostyuma.html

Основа выкройки мужской

Доброго времени суток!

Продолжаем тему мужских выкроек, и сегодня у нас — основа выкройки мужской. Говоря иначе, это базовая выкройка плечевого изделия для мужчин. Такая база нам потребуется довольно часто: для свободных футболок, рубашек, жилетов, жакетов и т.д. Вариаций может быть масса

Источник: http://kompkroy.ru/osnova-vykrojki-muzhskoj.html

Ссылка на основную публикацию