Шлёвки на брюках, что это, описание для чего они нужны

Как сделать и пришить шлевки к брюкам

Шлевки – это небольшие кусочки ткани, сформированные в двуслойные полоски, которые пришивают на брюки или на юбку либо в поясной зоне, либо на талии. Используются они для фиксации ремней и поясов, а иногда служат в качестве декора.

shyu.ru

Обычно шлевки для пояса выполняются из того же материала, что и основа, но могут быть и контрастными по цвету и фактуре.

Сейчас практически каждое готовое изделие с кокеткой или поясной линией имеет шлевки. Для многих начинающих швей очень актуален вопрос, как пришить шлевки на юбку или брюки собственноручно. Осторожность, с которой подходят к этому делу, вполне уместна, так как подобные небольшие полосочки могут видоизменить весь внешний облик изделия, исказить или, наоборот, приукрасить модель.

Советы перед пошивом

Если вы уже изготовили брюки или купили новые без фиксаторов для пояса и хотите дополнить их шлевками, то не рекомендуется сразу же выполнять их из основной ткани. Поищите контрастные кусочки для наработки навыка – возможно, с их помощью вам удастся и разнообразить фасон, подчеркнув свой стиль.

ivd.ru

Помимо эстетических нюансов, шлевки зачастую выполняют с применением дополнительной подкладочной ткани или интерфейсингом. Это нужно, чтобы каждый фиксатор держал форму, не перетирался и прослужил куда дольше, чем один тонкий слой простой ткани.

Как сделать шлевки, в каком размере и какое количество потребуется для одного изделия

Чтобы определить число необходимых деталей, можно сравнить с готовой моделью или попытаться разметить их самостоятельно. Обычно на брюках формируется около пяти фиксаторов, но их может быть и больше. Есть также вариант расположения по две штуки на каждой стороне для лучшей фиксации или в качестве декоративных элементов.

Ширина шлевок варьируется, но чаще всего не превышает 1 см. При пошиве учтите, что ширина и длина полоски материала для работы должна быть в 3-4 раза больше, чем запланированные параметры фиксаторов в готовом виде. Важно на каждую шлевку добавить около 2-х см по длине на припуски для швов.

Если вы выполняете обычные сложенные шлевки, то при формировании краев нужно несколько раз проутюжить концы, чтобы полоска была максимально ровной и гладкой.

Пришивать шлевки можно разными способами: вручную, потайным швом и с помощью специального оборудования. В любом случае для брюк подбирайте нитки точно такого же оттенка, что и основной материал.

sewingadvisor.ru

Пошив шлевок

Чтобы понять, как сшить шлевки и полностью освоить принцип работы с ними, прежде всего стоит запастись необходимыми средствами для комфортной работы.

Материалы и инструменты

• Лишние полосочки ткани или целый покупной фрагмент.
• Ножницы.
• Утюг.
• Швейная машинка.
• Оверлок.
• Нитки и иголки.
• Французские булавки.
• Трафарет или небольшая выкройка для раскроя.

Если по фасону не нужно моделировать дополнительных фрагментов для шлевок, то тканевые кусочки для этого элемента можно вычертить по выкройке, напоминающей простой прямоугольник шириной 5-6 см.

Длину лучше определить по формуле: высота пояса + 2 см на припуски + 1-2 см на свободу, особенно если с изделием планируете носить кожаный ремень.

Шлевки на брюках шьются разными способами. Поэтому заготовьте три дополнительных кусочка, чтобы попробовать все методы и подобрать подходящий для себя вариант.

1. По чертежу или трафарету прочертите несколько полосочек. Старайтесь отрезать ровные линии, чтобы не было лишних загибов и нестыковок после глажки.
2. Один фрагмент оставьте открытым, а два других обработайте оверлоком или вручную.
3. Начинайте с первого фрагмента. Его нужно сложить вдвое изнаночной стороной наружу и прострочить стык вдоль прямым стежком, отступая от сгиба около 1-2 см (в зависимости от предполагаемой ширины).
4. После строчки выверните шлевку на лицевую сторону. Сделать это достаточно просто с помощью обычной иголки, булавки или пинцета. А если фиксатор широкий – то и вручную.
5. Второй фрагмент с двойной обработкой согните внутрь и прогладьте по направлению к центру. Третью часть подогните на 13 ширины с изнаночной стороны и также отутюжьте.
6. Первый фрагмент отглаживается уже после того, как вы вывернули его на лицевую сторону. Внутренние концы расправить, а центральный шов выровнять четко по середине шлевки. Второй фрагмент не потребует дополнительных манипуляций, а на третьем образце сложить стыки открытого и обработанного краев и прострочить на расстоянии около 1 мм от края.
7. Далее вы шьете все три детали прямой строчкой вдоль краев, чтобы завершить боковую обработку.

fusion-of-styles.ru

Все три варианта можно использовать для фиксации пояса на брюках. Для новичков, у которых нет оверлока, лучше всего подойдет именно первый способ.

Как пришить шлевки к брюкам

Для верного расположения фиксаторов на поясе можно сделать обычную разметку мелком или мылом по верхнему краю поясной линии брюк.

Пришиваются или втачиваются шлевки несколькими способами. Проще всего пристрочить их по разметке поверх пояса.

shyu.ru

Ход работы

1. Подогните верх шлевки на 1 см и приложите лицевой стороной к краю пояса. Зафиксируйте булавкой и пришейте его с помощью швейной машинки или вручную.
2. Затем пристрочите нижний край шлевки к нижней части пояса под поясной шов.

   Выполняйте строчку с изнаночной стороны изделия.

3. Прогладьте все фиксаторы и отрежьте лишние нитки.

Чтобы ткань не смещалась под лапкой швейной машинки, сместите ее на несколько миллиметров от метки перед тем, как лапка «подойдет» к ткани.

Источник: https://FashionElement.ru/baza_znaniy/shite/kak-prishit-shlevki-k-bryukam

Шлёвки, мастер-класс | Швейный Советник

Шлёвки предназначены для того, чтобы удерживать на необходимом месте пояс. Шлёвки крепятся как к самому поясу, так и к одежде и могут быть выполнены из разных материалов. Шлёвки — обязательный атрибут брюк или юбок в классическом стиле, но и для джинсового пиджака с поясом они также необходимы!

Этот мастер-класс поможет Вам, с помощью фото и детального описания, сшить шлёвки и пришить их к изделию двумя способами.

Шлёвки: нюансы изготовления

Как сшить шлёвки для пояса своими руками? Вам нужно определить, какое количество шлёвок будет достаточно для Вашей модели. Чаще всего делают пять шлёвок, но их может быть и больше. Например, Вы можете пришить их по две штуки на каждое место, для дополнительного декоративного эффекта.

Ширина каждой шлёвки зависит от модели, и в среднем составляет один сантиметр, но может быть как больше, так и меньше. Ширина полоски ткани для работы должна быть в 4 раза больше, чем ширина шлевки в готовом виде. Длина ткани рассчитывается исходя из количества шлевок умноженного на ширину пояса.

Также нужно прибавить припуски по 2 сантиметра на каждую шлевку.

По способу выполнения шлёвки бывают сложенные и выполненные из вытачного шнура. Оба способа имеют свои плюсы и минусы. При сложении необходимо несколько раз заутюживать тонкие полоски, а при изготовлении вытяжного шнура выворачивать узкую длинную полоску. Способ выполнения выбирают в зависимости от толщины ткани и ширины шлёвки.

Мы рекомендуем изготовить тестовые образцы из Вашей рабочей ткани, чтобы определить максимально удобный способ для Вашего конкретного случая. Мы покажем как пришить шлевки, во время притачивания пояса или в любом другом месте. Прикрепить шлёвки также можно и вручную, потайным швом. В этом случае необходимо использовать нитки максимально приближенного к ткани цвета.

Итак, давайте шить шлёвки из ткани!

Изготовление шлевок

• Полоски ткани для шлевок (одна полоса или несколько кусочков)
• Основная деталь
• Нитки и ножницы

Сложенные и стачанные шлёвки

Заверните деталь шлёвки внутрь, на изнаночную сторону, длинными сторонами к середине. Приутюжьте.

Сложите деталь пополам, закрывая срезы, и наметайте.

Отстрочите в край вдоль обеих длинных сторон. Если Вы делаете шлёвки из одной длинной полоски, разрежьте её на необходимое количество кусочков.

Вытачной шнур

Сложите полоску ткани пополам лицевой стороной внутрь. Прострочите.

Выверните полоску на лицевую сторону. Разместите шов посередине и приутюжьте.

Отстрочите в край по обеим длинным сторонам. На фото — вид с изнаночной стороны. Если Вы делаете шлёвки из одной длинной полоски, разрежьте её на необходимое количество кусочков.

Как прикрепить шлевки

Шлёвки, втачанные в край пояса.

Выполните необходимые операции до этапа втачивания пояса. Приутюжьте примерно 1см на одном из концов шлёвки. Сколите второй конец с краем изделия, сложив их лицевыми сторонами друг с другом.

Приколите пояс поверх основной детали и шлёвки, лицевой стороной вниз.

Прострочите.

Отогните пояс вверх и приутюжьте шов.

Загните пояс на изнаночную сторону и приметайте подогнутый край к припускам шва.

Прострочите по лицевой стороне близко ко шву. Поднимите шлёвку и приколите заутюженный конец к верхнему краю пояса.

Прострочите по верхнему краю пояса, пристрачивая верх шлёвки.

Шлёвки, отстроченные в край

Подверните примерно 6 мм по краям каждой шлёвки и приутюжьте.

Приколите шлёвку на необходимое место.

Пристрочите близко к краям.

Шлёвки готовы!

Источник: https://sewingadvisor.ru/pp/shlevki/

Обработка шлевок и пояса брюк — Самошвейка — сайт для любителей шитья и рукоделия

Продолжаем шить брюки. Чтобы можно было носить кожаный пояс, нужно предусмотреть шлевки под него.

Если по модели не предусмотрены особые по конфигурации шлевки, выкройка этой детали представляет собой прямоугольник ткани, где ширина равна 5 см (ширина шлевки в готовом виде 1,5 см плюс припуски на швы по 1 см), а длина шлевки для брюк рассчитывается так: высота пояса + 2 см на швы + 1-2 см на свободу.

Как сшить шлевки для брюк

Края полоски для шлевки загибаем во внутрь и прострачиваем отделочную строчку на расстоянии 1 мм от сгиба срезов.

Прокладываем вторую отделочную строчку по сгибу полоски для шлевок. Нарезаем нужной длины шлевки для брюк.

Шлевки для брюк проутюживаем через влажную ткань.

Как сшить пояс на брюках

После того, как гульфик обработан, брюки сшиты по боковым и среднему швам, приступаем к обработке пояса брюк. Примерьте брюки. На этом этапе определитесь, сколько ткани следует убрать/расшить по боковым швам и вытачкам, а также среднему шву. Исправьте погрешности.

Измерьте сантиметровой лентой обхват талии и линию пришивания пояса на наших брюках в застегнутом виде. Вторая величина не должна превышать первую на 2-2,5 см, в зависимости от свойств ткани.

Размер  детали пояса такова (если вы строите выкройку сами):  длина пояса = обхват талии + 2 см на швы + 3-5 см на застежку + 3 см (для форс-мажорных обстоятельств); ширина = 2 умножить на ширину пояса в готовом + 2-2,5 см  припуски на швы. Деталь пояса дублируем флизелином.

По верхнему краю пояса мелом/мылом намечаем линию притачивания пояса (вытачки, складки, закрепки и т. д. должны быть одинакового размера на двух половинках брюк).

Намечаем места расположения шлевок. Шлевки пристрачиваем по линии разметки.

Пояс прикладываем лицевой стороной к лицевой стороне брюк, приметываем и пристрачиваем. Выметываем линию притачивания пояса к брюкам.

Намечаем на поясе желаемую ширину пояса, прочерчиваем мелом/мылом линию сгиба пояса. Выметываем линию сгиба пояса. Открытый срез пояса обметываем на оверлоке или зигзагообразной строчкой (можно открытый срез подвернуть и заметать на изнаночную сторону пояса).

Застрачиваем концы пояса.

Намечаем месторасположение притачивание шлевок.

Намечаем линию притачивания верхнего среза шлевки.

Подгибаем открытый верхний срез шлевки по размеченной линии и настрачиваем на верхний край пояса швом 0,1 мм.

Пояс проутюживаем через влажную ткань. Намечаем место расположения петли. Обметываем петлю. Пришиваем пуговицу. Осталось подшить низ брюк. Ну вот и все! Наши брюки готовы!

Источник: http://www.samoshvejka.ru/blog/obrabotka_shlevok_i_pojasa_brjuk/2011-09-25-37

Обработка пояса брюк — шьем брюки своими руками

Вера Ольховская

Как было сказано выше, к обработке пояса мы приступаем, когда готова застёжка.

Кроме двух деталей (половинок) пояса нам понадобится корсажная лента, готовые шлёвки и, если брюки шьются на фигуру с выступающим животом, петля для шпенька.

Размеры деталей пояса и шлёвок см. в разделе «Какие мелкие детали нужны для обработки брюк».

Итак, выкроенные детали пояса следует продублировать специальной клеевой лентой (тесьмой) для пояса или обычным дублерином.

То есть, дубляж должен отступать от длинных срезов пояса на 1 см. Это нужно для того, чтобы заутюжить один из припусков.

Изготовление шлёвок

Обметайте один из срезов заготовки (рис. 30 а), сложите заготовку, как показано на рис. 30 б и продолжите с лицевой стороны одну или две строчки.

После этого заготовку утюжат и разрезают на нужное количество частей необходимой длины.

Ширина заготовки зависит от фасона и желания. Один из оптимальных вариантов – 3 см.

Длина шлёвки равна:

Ширина пояса в готовом виде + 4 см

Если шлёвки изготавливаются обтачным способом (стачать края и вывернуть), то разрезать заготовку на части можно перед обработкой, чтобы затем было легче выворачивать.

И в любом случае, готовые шлёвки следует отутюжить.

Когда детали пояса и шлёвки подготовлены должным образом, можно приступать непосредственно к соединению их с брюками.

Напомню, что к этому моменту готовность изделия должна быть следующей: стачаны и разутюжены боковые и шаговые швы, выполнена застёжка, срез сиденья НЕ стачан и НЕ смётан, но обмётан на оверлоке или иным способом (рис. 31).

Шлёвки крепятся на талиевый срез брюк (рис. 31)

• на место первой складки или вытачки, которая переходит в линию заутюжки;
• на боковой шов;
• между вытачками ЗП, примерно на средину кармана;
• последняя, седьмая шлёвка крепится после примерки на шов сиденья.

Шлёвки могут притачиваться одной цельной строчкой – строчка по левой половине, строчка по правой половине.

Но, в любом случае каждая шлёвка должна быть тщательно закреплена.

Следующая операция – надсечка на мешковине (рис. 32, 33).

Длина надсечки 0,7 – 1 см, место расположения – около верхней закрепки кармана.

Выполняется вертикально, параллельно застёжке, при этом захватываются оба слоя мешковины.

Эта надсечка позволяет выполнить более износоустойчивую обработку пояса.

После выполнения надсечки на мешковине, можно перейти к притачиванию пояса.

Притачивание пояса в брюках

Итак, притачиваем половинки пояса, выкроенные из ткани «верха» и продублированные, как показано на рис. 29.

Выкройки брюк

Для этого сложите половинку пояса с половинкой брюк лицом к лицу, совмещая верхний срез половины брюк и незаутюженный срез пояса.

Обратите внимание, пояс в классических мужских брюках должен выходить за застёжку на 6 – 8 см, чтобы позднее можно было выполнить так называемую переходную часть.

И, самое главное: мешковина НЕ ДОЛЖНА попадать под пояс.

Для выполнения этого главного условия мы выполнили на мешковине надсечку.

Именно непопадание мешковины под пояс (она попадет только под корсаж) обеспечит Вашим брюкам дополнительную прочность: пояс не будет отрываться от тяжести наполненных карманов.

Если что и оторвётся, это будет корсаж.

Но в этом случае ремонт отнимет меньше времени, так как ничего не нужно будет распарывать.

Разумеется, та же операция притачивания пояса повторяется со второй половиной брюк и второй половиной пояса. Результат смотрите на рис. 34, 35.

Притачав детали пояса, притачайте к ним свободные концы шлёвок.

Притачивать следует непосредственно к заутюженному припуску и таким образом, чтобы шлёвки образовывали напуск величиною 0,5 – 0,7 см.

Это хорошо видно на шлёвке в боковом шве на рис. 34 и 35.

Разумеется, новички могут предварительно заметать шлёвки с нужным напуском.

Обрабатывание изнанки пояса брюк

Когда шлёвки закреплены, притачиваем корсаж, то есть, обрабатываем изнанку пояса.

Корсаж накладывается на заутюженный припуск с отступом от линии заутюжки на 0,1 – 0,2 см в сторону обрезного края и настрачивается.

Так мы поступаем с правой половиной брюк (рис. 34), а для левой половины нужно предварительно притачать к корсажу небольшой, 12 – 15 см, прямоугольник ткани, шириной равный заготовке пояса (рис. 35).

Затем, шов притачивания разутюживается и заготовка притачивается к заутюженному припуску пояса.

И, в завершение, концы пояса следует обтачать. К левому концу предъявляются большие требования, чем к правому.

Правый конец пояса сначала обтачивается только снизу (рис. 36), затем выворачивается, приутюживается и складывается вдоль лицом внутрь, как показано на рисунке.

Свободный конец застрачивается, при этом строчка располагается параллельно открытым срезам (шлёвкам, застёжке).

Застроченный конец выворачивается, приутюживается и подшивается.

Результат показан в пузыре на рис. 36.

Левый конец пояса обтачивается, как хлястик, то есть по разметке на конце.

Остаются непритачанные участки корсажа с каждой стороны.

Новички могут их приметать.

Притачивание производится с лица и напуск шлёвок отгибается в сторону пояса.

После утюжки на обоих концах пояса вымётываются петли, желательно с глазком и пришиваются пуговицы «на 4 прокола».

Последние операции перед примеркой – обмётывание концов пояса со стороны шва сиденья и удаление нитей намётки.

Источник: https://cuturie.com.ua/sshit-bryuki-samoie-realno/obrabotka-poyasa-bryuk.html

Брюки для настоящих любителей бездорожья

«Брюки для джипера» – такой позиции в каталогах экипировки нет. Мы решили понять, что из одежды способно соответствовать этому понятию… Брюки – одна из самых важных составляющих экипировки людей, передвигающихся по бездорожью на автомобиле. Судите сами.

Нам и на колени часто вставать приходится, не разбирая, что там под ногами – грязь, лужа или мокрая трава. Когда сквозь промокший лес продираешься, вода в большей степени попадает именно на штаны. То есть влагу этот элемент одежды пропускать не должен.

Ветер тоже, ведь если одежда продувается, то никакого тепла она сохранить не сможет. Но при этом мы значительное время проводим в салоне автомобиля, где тепло, сухо и ветра нет. Разница температур по сравнению с улицей весной и осенью может достигать 15–20 °С.

Каждый раз переодевать брюки не станешь: это не куртка, которую легко скинуть. Значит, штаны должны иметь хорошую терморегуляцию, отводя излишки тепла.

Получается, что вещь должна иметь прямо противоположные свойства: не промокать и не продуваться, но при этом хорошо отводить тепло и пот – следовательно, нужна мембрана. Кроме того, важны крой, прочность и износостойкость материала, из которого сшиты брюки. Так что давайте определяться.

ПЯТЕРО СМЕЛЫХ
Чтобы найти оптимальные джиперские штаны, мы выбрали пять моделей разных производителей. Причем мембранными из них были только четыре. Пятая модель, компании Finn Flare, – простое х/б, но с водоотталкивающей пропиткой.

На штанинах снизу нет защитной юбки,  следовательно, грязь или вода смогут проникнуть внутрь. Ткань тонкая, то есть эти брюки можно носить летом, а осенью и зимой потребуется поддевать термобелье.

Есть шлевки под ремень, поясные резинки для противников ремней и вместительные карманы на молнии (два спереди, два сзади).

Комбинированный тип – Lowe Alpine Velocity Long. Внизу внешнего бокового шва штанин вшиты молнии. Видимо, для вентиляции в жаркую погоду. По низу штанин идет резинка, охватывающая голенище.

Ношение с ремнем не предусмотрено, пояс на резинке утягивается с помощью шнурка.

ОДНИМ ДВИЖЕНИЕМ РУКИ…
Остальные три модели выполнены в варианте «самосбросы»: во внешний боковой шов штанин по всей длине вшита молния. Такая конструкция позволяет надеть или снять брюки, не разуваясь. При этом внутренняя поверхность самих штанов не пачкается.

В принципе конструкция удобна: едешь в машине в каком-нибудь х/б, надо выйти под дождь или в грязь – надел мембранные «самосбросы», вернулся обратно – снял их. Но в нашем случае, на бездорожье, переодеваться пришлось бы каждые пять – десять минут.

А вот то, что молнию можно использовать для терморегуляции, – это действительно полезно.

Модель Salewa Alpine Active сделана из довольно плотной ткани с сетчатой подкладкой, которая исключает контакт мембраны с кожей.

То есть эти брюки можно носить без термобелья, но летом в них все равно будет жарковато, а вот для межсезонья в самый раз. По низу штанин пропущена резинка, пояс тоже на резинке, дополнительных утяжек и возможности носить с ремнем нет.

Низ штанин с внутренней стороны защищен от истирания вставками из материала типа кордуры. А вот карманов нет вообще.

Снизу к штанинам пришита защитная юбка от воды, грязи и снега, которая не только облегает голенище ботинка с помощью резинки, но и может крепиться к подошве: есть специальные петли под шнурок. Пояс на резинке регулируется тканевым ремешком, а вот использование обычного ремня не предусмотрено. Карманов три: два передних, довольно вместительных, и один задний.

Все на молнии.

Еще одна модель, Red Fox Trango GTX, представляет собой полукомбинезон с нагрудным клапаном и регулируемыми эластичными лямками. В остальном он мало чем конструктивно отличается от предыдущего изделия: та же подкладка-сеточка, пояс на резинке, анатомический крой коленей, правда, менее выраженный, защитная юбка по низу штанин, три кармана на молнии. Третий карман расположен на клапане.

И ПАМПЕРС НЕ НУЖЕН
Водостойкость тканей мы проверяли, вставая коленями (именно так создается наибольшая нагрузка на ткань) вначале в жидкую грязь, а затем в лужу.

Мембранные ткани такое издевательство вынесли стоически, не пропустив ни капли жидкости внутрь, а вот х/б повышенного давления не выдержало. Уже грязевой этап оказался этой ткани не по зубам, и в лужу в них мы даже не стали становиться. Но при этом брюки из хлопка спокойно выдерживают имитацию проливного дождя.

Но не стоит думать, что раз мембрана выдержала погружение в грязь и в воду, все такого типа брюки остались сухими. Как вы знаете, три модели из четырех были сделаны «самосбросами» – с молниями вместо боковых швов. Туда-то и проникла коварная жидкость. Вывод: от конструкции этого типа лучше отказаться.

Или, по крайней мере, если приходится встать на колено, молнию постараться переместить на заднюю часть ноги, чтобы уменьшить степень промокания.

На этом этапе самыми подходящими под наши требования оказались мембранные брюки Velocity Long от компании Lowe Alpine. У них непромокающая ткань, а конструкция позволяет вставать на колено даже в относительно глубокие лужи.

Но защиту снизу мы посчитали недостаточной: резинка так и норовит съехать с голенища, открывая влаге доступ внутрь ботинка.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ
Для поездок в автомобиле, как и следовало ожидать, лучше всего подходят брюки из натуральной ткани.

То есть мембрана действительно работает, а если станет совсем жарко, можно расстегнуть боковые молнии для принудительной вентиляции. К тому же синтетика с мембраной лучше, чем хлопок, противостоит ветру, причем это свойство от плотности основной ткани не зависит.

В то же время выяснилось, что пояс на резинке без возможности дополнительной утяжки не дает нужной фиксации брюк. Модель Salewa Alpine Active во время длительных переходов стремилась к земле, и их приходилось периодически подтягивать.

Хотя ни одна из испытанных нами моделей не удовлетворила в полной мере наши запросы, мы все-таки выяснили, на что обращать внимание при выборе универсальных джиперских весенне-осенних брюк.

Итак, они должны быть мембранными, с возможностью вентиляции в области бедра. Молнии на штанинах – скорее минус, чем преимущество. Защитная юбка по низу штанин обязательна, так же как и возможность фиксации пояса с помощью ремня или шнурка.

Карманы желательны, причем внешние и закрывающиеся на молнию. Анатомический крой колена – не роскошь, а разумное решение, увеличивающее жизнь брюкам.

А ткань лучше выбирать не слишком плотную: даже при наличии подкладки мембранную одежду лучше носить с термобельем.

Но учтите, что мембранная ткань очень не любит грязи. Мелкие частички песка и глины забивают поры, и материал перестает работать в полной мере. Поэтому, покупая брюки с мембраной, помните, что их срок службы у джиперов значительно короче, чем у обычных туристов.

Редакция благодарит за помощь в подготовке статьи компании Finn Flare, www.finn-flare.ru, Nova Tour, www.novatour.ru, Red Fox, www.redfox.ru,

«Альпиндустрия», www.alpindustria.ru, и «Кант», www.kant.ru 

Источник: http://media.club4x4.ru/1058-bryuki-dlya-nastoyashhix-lyubitelej-bezdorozhya.html

Анатомия костюма

Ещё один программный пост по теме, которая освещена в сети даже хуже, чем посадка костюма. Это его “внутренности”, все слои и составные части.

Многим по ошибке кажется, что пиджак ничем не отличается от куртки или любой другой верхней одежды — как будто это слой основной ткани снаружи, слой подкладки внутри и карманы.

Увы, это большое заблуждение, на самом деле конструкция пиджака значительно сложнее — если посмотреть “насквозь”, то в некоторых местах можно увидеть не меньше десятка наслоений разнообразной ткани! Это не только основная и подкладочная ткань, но и бортовка, плечевые накладки, ткань карманов, и другое. Глоссарий этих деталей, без которых не было бы костюма, я сегодня и создам.

Также дам небольшое пояснение — в тексте встречаются термины bespoke и made-to-measure. Возможно, чуть позже я сделаю большой текст о различии в этих подходах к индивидуальному пошиву, а пока лишь дам базовые определения.

 Bespoke — технология полностью персонализированного индивидуального пошива. По меркам клиента с нуля строятся все лекала, затем работа выполняется мастерами, которые стремятся в создании костюма к максимуму ручных операций. Это самая дорогая, трудоёмкая и высококачественная технология.

 Made-to-measure — своеобразный “конструктор” костюма, в котором используются готовые лекала.

 Клиент выбирает, как будет выглядеть ограниченное число деталей (например, лацканы, пуговицы, форма карманов), а затем существующие лекала “подгоняются” под мерки клиента путём внесения изменений и собираются в изделие, чаще всего с минимальным количеством ручных операций.

К сожалению, большинство костюмов, которые можно купить сегодня в магазине (если ваш бюджет не больше 40-60 тыс. рублей), производится по самой простой технологии, радикально отличающейся от bespoke и made-to-measure — клеевой.

Зто значит, что вместо 3-5 слоёв бортовки, которая должна обрабатываться и крепиться к пиджаку вручную, использован один слой материала, который разогревается утюгом и “приклеивается” к ткани, придавая ей форму.

О том, чем отличаются эти технологии, расскажу ниже.

Итак, начнём.

Борта (полочки) — пиджак может быть однобортным или двубортным.

Если пиджак однобортный, значит он застёгивается на один ряд пуговиц, если двубортный — на два, в этом случае две передние половины пиджака как бы “запахиваются” и ложатся друг на друга в два слоя (что делает двубортный пиджак чуть теплее однобортного).

Только запомните, что однобортный пиджак вы можете носить расстегнутым, а вот с двубортным так поступать крайне нежелательно. К примеру, расстёгивать свой двубортный пиджак очень любит Принц Чарльз, за что пуристы и газетчики его нередко костерят. Впрочем, за много лет все уже вроде как привыкли и даже смирились.

Лацканы — это, наверное, самая заметная деталь пиджака. В былые времена воротник можно было поднять, а затем застегнуть лацканы на дополнительную пуговицу, чтобы защититься от ветра, но в наше время лацканы стали скорее декоративным элементом, утратившим первоначальное назначение. Сейчас “рабочими” лацканы делают только в охотничьих пиджаках и куртках.

Лацканы могут быть трёх форм:

Прямая  — самый стандартный вариант, где воротник и лацкан сходятся под прямым или заострённым/затупленным углом.

Острая (“ласточкино крыло”) — более смелый, практически обязательный для двубортных пиджаков, но возможный и на однобортных. Размер “крыла” может варьироваться от небольшого выступа до огромного отлёта, уходящего выше плеча. Это уже дело вкуса, но в магазинах (а не у портных) последний вариант вы найдёте навряд ли, так что просто порадуйтесь вышеприведённой картинке.

Шалевая — это форма, в которой воротник переходит в лацкан (по сути название звучит именно как “шалевый воротник”, не “шалевый лацкан”). Используется только в смокингах и неформальных фэшн-пиджаках. Если это не смокинг и вам больше 20 лет, я бы посоветовал воздержаться от покупки такого изделия.

Это решение может быть интересно для экстравагантного молодёжного образа, но однозначно не пойдёт тому, кто стремится к классическому стилю.

Для того, чтобы перегиб лацкана не казался плоским и слишком прямым, в bespoke-пошиве используется специальное ухищрение — к слегка натянутой бортовке лацкана (о ней речь пойдёт ниже) вручную пристрачивается шёлковая или вискозная лента, которая “подтягивает” лацкан и создаёт для него огибание внутрь. Теперь вместо прямой линии перегиба лацкана мы видим на готовом пиджаке небольшое анатомичное прилегание, которое также подчёркивает благородное происхождение изделия. На фото выше эта деталь выполнена из фиолетового материала.

Вспушка — это декоративная (хотя, в случае с пиджаками ручной работы, и функциональная тоже) строчка у края лацканов, воротника и/или клапанов карманов.

Она выполняется контрастной или выбранной на тон темнее ткани нитью, которая либо складывается вдвое, либо изначально толще обычной.

Эти небольшие и незаметные на первый взгляд стежки — с одной стороны признак качественного пиджака, а с другой — простой способ ввести потребителя в заблуждение, так как в наши дни не так много вспушки делается вручную.

Большинство исполнено “невидимым” машинным стежком, который, впрочем, легко узнаётся, если посмотреть на лацкан с изнанки. Функциональной разницы между ручной и машинной работой в данном случае никакой, но не переоценивайте пиджак за то, что на нём стоят заветные стежки. 🙂

Петлица — отверстие на левом лацкане (на двубортных пиджаках зачастую на обоих), в которое вдевается бутоньерка — живой цветок или металлический/шёлковый аксессуар. На массовых магазинных пиджаках зачастую не разрезана и выполняет декоративную функцию.

В магазинных изделиях получше и простых made-to-measure (фабричное изготовление на заказ) выполнена на машинке, но разрезана. На пиджаках работы мастеров она делается шёлковыми нитями вручную, за счет чего может иметь слегка неопрятный или как минимум непривычный вид.

Один из фетишей европейских (а сегодня — и российских) ценителей — “миланская” петлица, которая выглядит так, будто наложена поверх лацкана. Выполняется только вручную и занимает почти час времени портного.

Шлицы — это разрезы на задней части пиджака, обеспечивающие свободу движений и удобство при сидении. Изготавливаются пиджаки с одной и двумя шлицами. В наше время преобладают две, но в целом это дело вкуса. Пиджаки без шлиц покупать не рекомендуется, но в магазинах они являются редкостью, не сказать “раритетом”.

Подборт — деталь, которая может быть неочевидна на первый взгляд. Это фрагмент основной ткани, который находится на внутренней части пиджака — возможно, вы думали, что это часть “внешней” ткани, но это заблуждение.

Бортовка — деталь, которую вы никогда не видели. На самом деле бортовкой в русском языке называется и материал, и сама деталь, что может ввести читателя в некоторое заблуждение. В данном случае деталь собирается из одноимённого материала.

Итак, бортовка — это несколько слоёв плотной ткани (для деталей используется жёсткий лён, верблюжий и конский волос и другие формоустойчивые натуральные материалы), которые обеспечивают точную посадку пиджака по фигуре заказчика.

С помощью утюга им придаётся форма, повторяющая человеческое тело. Затем они собираются друг с другом при помощи ручных стежков, которые, в отличие от машинных, обеспечивают незначительную динамику слоёв друг относительно друга.

Это придаёт изделию “живость” и мягкость, сохраняя при этом его форму. Также деталь бортовки накрывает лацкан и фиксируется к нему невидимыми ручными стежками.

В случае с магазинными пиджаками (будь то входной уровень H&M/Zara или средне-недешёвые для России марки вроде Tommy Hilfiger/Massimo Dutti) в 99% случаев вы столкнётесь с клеевой конструкцией детали бортовки. Вместо натуральных материалов и ручных стежков вы обнаружите намертво “прилепленную” к ткани клеевую деталь, которая держит форму пиджака самым простым из возможных способов.

Существует также вариант “полубортовки” (в английском — half-canvassed), при котором “по правилам” делается часть борта выше талии, а остальной объем проклеивается.

Таким образом поступают в большинстве российских ателье индивидуального пошива среднего уровня, в чём сами прямо признаются.

Скорее всего, готовый костюм из не-премиумной линейки бутика с громким именем (“Corneliani”, “Brooks Brothers”, “Polo Ralph Lauren” — реальные примеры) будет также сделан с “полубортовкой”.

Воротник — интуитивно можно догадаться, что это деталь вокруг горла. Воротник собирается из двух деталей — верхней и нижней.

Верхняя на классическом пиджаке почти всегда делается из основной ткани, а нижняя (на фото) — либо из основной ткани и бортовки (в данном случае “бортовка” — отрез материала, повторяющий форму воротника), либо из фильца (плотный, но мягкий материал, близкий родственник фетра и войлока).

К последнему основная ткань притачивается вручную или, в случае с магазинными и made-to-measure изделиями, машинным стежком “зигзаг”. Фильц может быть ярким и контрастным — до поднятия воротника его совсем не видно, но в поднятом виде он “раскрашивает” консервативный мужской образ.

Кстати, частый аргумент в пользу пошива bespoke — как раз то, что добиться идеального прилегания воротника в случае с “магазинным” пиджаком практически невозможно.

Подкладка —это не одна деталь, как может показаться на первый взгляд, а пять (повторяющие по форме полочки, бочки и спинку пиджака).

Подкладка прикрывает все его внутренности от посторонних глаз, и тоже нередко является яркой и контрастной. Делается из скользящего натурального материала (шёлк на самых дорогих пиджаках, вискоза/купро на приличных).

Полиэстер используется только в самых дешевых пиджаках, и так как не вентилируется, его использования желательно избегать.

Существует также целая категория бесподкладочных пиджаков (особенно любимых итальянцами с их тёплым климатом) — в них все внутренние швы видимы и обработаны косой бейкой (тонкая полоска ткани, прикрывающая и защищающая срезы), а деталь бортовки (если она есть) закрыта увеличенным подбортом. Такие пиджаки легче, мягче и прохладнее своих “полноценных” собратьев.

Листочка — так по-портновски называется обыкновенный нагрудный карман. Он ни в коем случае не должен использоваться функционально — только декоративно, для ношения шёлкового/шерстяного/хлопкового нагрудного платка.

Возможно исключение в виде очков, но это поступок категории “нарушение правил, которые ты хорошо знаешь”, поэтому, если не уверены в этом знании, — лучше не стоит.

Плечевые накладки — несмотря на то, что многие пиджаки кажутся совсем тонкими, плечевые накладки есть практически во всех — разброс их толщины составляет от 1,5-2 см обработанной ваты (ватина) до единичного тонкого слоя бортовки (это самые лёгкие).

В случае с “правильным” пиджаком bespoke, накладки изготовят персонально под ваши плечи в анатомичной форме (к примеру, выправят неровность плечей разным размером накладок — почти у всех мужчин наблюдается перекос вниз более активной руки, чаще всего правой).

Более ленивые bespoke-мастера и ателье made-to-measure возьмут что-то из базы готовых накладок, что, на их взгляд, вам подойдёт. Магазинные “плечики” будут одинаковыми и равносторонними, скорее всего сделанными из поролона.

Шлицы руквавов — места на краю рукава, где располагаются пуговицы.

Разумеется, в костюмах индивидуального пошива каждую из пуговиц можно расстегнуть, причём работает это как для bespoke, так и для made-to-measure. Для того чтобы ненавязчиво продемонстрировать качество пиджака, многие мужчины всегда держат нижнюю пуговицу рукава расстёгнутой.

Подокатник —самая незаметная из всех деталей, но при этом обязательная для любого пиджака. По форме она напоминает бумеранг, вручную фиксируется вместе с рукавом и плечевой накладкой и создаёт форму для оката рукава. Без подокатника рукав свободно “спадал” бы с плеча, а с ним держит эстетичную форму.

А также немного о брюках, чтобы два раза не вставать:

Стрелки — стандарт для костюмных брюк любой эпохи, чёткая и прямая линия, заутюженная посередине брючины. “Правильные” стрелки на брюках с рисунком (клетка, полоска, “ёлочка”) будут делить рисунок точно пополам.

Правило простое — если на ваших брюках есть стрелки, то всегда отутюживайте их перед выходом из дома, чтобы они выглядели свежо и аккуратно.

Если на ваших брюках нет стрелок (обычно в таких случаях речь о неформальных брюках из хлопка или вельвета) — не пытайтесь их создать, они там не нужны.

Шлёвки — это детали на поясе, в которых держится ремень. Говорят, что изначально на Сэвил Роу брюки шьются без шлёвок, а затем они добавляются мастером по дополнительной просьбе клиента.

Всё из-за того, что посадка брюк должна быть столь идеальной, что не потребует никаких дополнительных средств поддержки изделия на талии. Если шлёвки на изделии всё же есть, считается обязательным носить брюки с ремнём или подтяжками (ни в коем случае не одновременно!).

Впрочем, ношение костюма без ремня — ещё один способ пощеголять одеждой, изготовленной на заказ.

Защипы — это складки ткани, которые фиксируются мастером на передней части брюк под поясом. Бывают брюки с двумя защипами, одним защипом и без защипов.

В наше время все знатоки мод категорически настаивают на ношении исключительно последних, считая защипы слишком старомодными.

Впрочем, на мой взгляд, это дело вкуса — есть немало мужчин (особенно возрастом старше 30 и комплекции с уклоном в полноту), которым очень идут аккуратно скроенные брюки с защипами (на фото выше — один защип, переходящий в стрелку).

Манжеты (отвороты) — ещё одна деталь, непопулярная в наше время и за это почитаемая ценителями. Название говорит само за себя — это подвёрнутые края брюк, создающие дополнительный слой в районе туфли. Если брюки правильно подобраны по ширине лодыжки и длине, а также хорошо отутюжены, манжета может стать отличным декоративным элементом для формального в остальном костюма.

На этом мини-энциклопедия завершается, кто осилил — молодец. Думаю, что нередко буду отсылать читателей дальнейших материалов к этому, потому что собрал, по-моему, всё, что только было можно.

Репостинг на другие ресурсы — только с указанием авторства (howtomakeaman.wordpress.com).

Источник: https://howtomakeaman.wordpress.com/2015/03/05/suit-anatomy/

Экспертиза брюк | МГБТЭ

Цель и задача экспертизы брюк: ответить на вопросы:

1. Имеются ли на мужских брюках синего цвета артикул 5-606/17, модель Corso, 52 размера, торговой марки Wegener дефекты? Какова их локализация и механизм образования?
2. Возможно ли, определить причину появления дефекта органолептическим методом без проведения опытной стирки?
3. Данные дефекты возникли в результате производственного брака, хранения либо неправильной эксплуатации? На основании чего сделан данный вывод?
4. Являются данные дефекты следствием естественного износа брюк?
5. Соблюдены ли требования по стирке брюк в соответствие с маркировкой на внутренней контрольной ленте брюк?
6. Соответствуют ли мужские брюки синего цвета артикул 5-606/17, модель Corso, 52 размера, торговой марки Wegener по потребительским свойствам (качеству) установленным стандартам?

Исследование.

Для проведения экспертизы предъявлен не опечатанный прозрачный полиэтиленовый пакет, в котором находилось швейное изделие – брюки мужские в комплекте со съемным поясным ремнем (Фото 1, 3).

Брюки мужские — изготовлены из гладкокрашеной хлопчатобумажной ткани синего цвета, без подкладки, с прикладными материалами из пестротканой ткани и ткани белого цвета, в комплекте со съемным поясным ремнем из текстильной тесьмы и искусственной кожи на гортах, с металлической пряжкой.

Брюки прямые, типа джинсы, с отрезным поясом, со шлевками, на застежке-молнии, на передней половине брюк в подройными карманами и с прорезным карманчиком в рамку на правой передней половинке брюк; на задней половине брюк карманы прорезные в рамку с воздушной петлей для застежки на пуговицу. (Фото  3, 4, 5).

Согласно фирменному знаку (на текстильной ленте нижней детали пояса и на кожаной эмблеме над карманом задней половины брюк) и контрольной маркировочной ленте (установленной в шов пояса) брюки — артикул 5-606/17, модель Corso, размер 52, товарный знак «Wegener», производство страна ЕС (Европейского Союза); состав сырья — верх 95% хлопок, 5% лайкра, прикладные материалы 65% полиэстер, 35% хлопок. Навесные маркировочные ярлыки в материалах гражданского дела отсутствуют, эксперту не предъявлены. (Фото  6, 7).

На контрольной маркировочной ленте имеются 5 символов по уходу за изделием, согласно которым производителем рекомендуются следующие условия ухода за изделием: стирка в мягком режиме при температуре до 400С в короткий промежуток времени без механических воздействий, не отбеливать, утюжка при температуре до 1100С, химчистка запрещена, сушка в сушилке для белья барабане при низких температурах. Имеются соответствующие поясняющие надписи на английском языке. При внешнем органолептическом осмотре признаков удаления с последующим установкой других текстильных лент маркировки на изделии с использованием четырехкратной и десятикратной лупы не выявлено. На момент осмотра изделия каких-либо отметок об осмотре данного изделия экспертом независимой экспертной компании не имеется. (Фото 7).

Источник: https://mgbte.ru/e-kspertiza-bryuk/

Мужские брюки классического стиля. Особенности пошива

С чего начать шить мужские классические брюки? В чём заключается основная сложность? В отличии от женских брюк, мужские брюки имеют ряд исключительных особенностей.

Именно они позволяют долго сохранять аккуратный внешний вид, что крайне важно для делового мужчины. Мужские брюки должны быть прочными и элегантными, поэтому необходимо уделить особое внимание деталям.

Как сшить гульфик в мужских брюках? Как сшить карманы на мужских брюках? Об этом пойдёт речь в данной статье.

к оглавлению ↑

Пошив классических брюк

к оглавлению ↑

Выкраивание подкладки для брюк

Перед тем, как перейти к обработке гульфика и боковых карманов, сначала необходимо соединить между собой брючины.

Одно из главных отличий классических брюк от обычных – это наличие подкладки на передних половинках. Подкладка выкраивается по форме передних частей брюк, а по длине чуть ниже колена.

Так подкладка предохраняет от «вытянутых коленей» на брючинах, во время работы в офисе или за рулём.

Хотите быстро и просто раскроить брюки? Тогда взгляните сюда: Самый быстрый способ раскроить брюки без выкройки

На первой примерке определяют: линию входа в боковой карман; ширину и длину брючин; высоту брюк на уровне талии; и устраняют дефекты посадки. Подробнее о правилах проведения примерки читайте в моей статье: Как правильно провести первую примерку

После первой примерки вносят все изменения и делают оснаровку брюк. Швы стачивают, обмётывают и разутюживают, кроме среднего шва. к оглавлению ↑

Оформление стрелок на брюках

Каждую брючину складывают по отдельности так, чтобы шаговый шов совпадал с боковым и скалывают булавками. Затем проутюживают по центрам утюгом, для получения ровных стрелок, через проутюжильник (лоскут х/б ткани)

Всё о способах утюжки изделий, вы найдёте в статье: Гладить вещи не беда, зная правила всегда! к оглавлению ↑

Обработка боковых карманов

к оглавлению ↑

Заготовка мешковин для карманов

Ткань для мешковины кармана берут плотную, так как основная нагрузка приходится именно на них. Мужчины любят хранить в карманах разные вещи, без которых не обойтись: ключи, телефон, ручку, кредитные карты, деньги и т.п.

Вас интересует, чего не должно быть в мужских карманах, тогда прочитайте статью: Что у вас в штанах?! Поэтому карманы должны быть прочными и умеренно глубокими.

Как определить глубину и ширину мешковины вы узнаете из моей прошлой статьи: Обработка бокового кармана обтачкой и отрезным бочком к оглавлению ↑

Обработка нижней части мешковины подзором

Далее необходимо подготовить подзор для мешковины он выкраивается из той же ткани, что брюки и вдоль нити основы. Одна сторона подзора оформляется плавной линией, угол подзора повторяет угол на брюках в области месторасположения бокового кармана. Подзор должен быть не слишком маленький и не слишком большой, так чтобы при обработке кармана, не было видно самой мешковины.

Далее закруглённый срез подзора обмётывается, потом подзор нашивается на деталь мешковины.

к оглавлению ↑

Обработка верхней части мешковины

Вторую деталь мешковины соединяют с брюками по боковому и верхнему швам. Предварительно подпоров боковой шов сверху.

Для этого: угол мешковины совмещают с верхним углом по боковому шву и соединяют по намеченной линии входа в карман (данный шов не даст растянуться входу в карман в процессе носки). Образовавшийся припуск на мешковине срезают до 1,0 -1,5 см.

Затем мешковину отгибают и настрачивают на неё верхний угол брючины. Таким образом припуск мешковины окажется внутри.

и приутюживают.

Чтобы закрепить линию входа в карман, с лицевой стороны прокладывают отделочную строчку на 0,5 см. от сгиба.

Далее соединяют верхнюю и нижнюю мешковины машинной строчкой, совмещая все срезы.

Угол мешковины, плавно оформляют, срезы обмётывают на оверлоке.

После чего соединяют боковые швы, вместе с мешковиной. Чтобы вход в карман держался прочно, по карману ставят поперечные машинные закрепки: возле верхнего среза брюк и бокового шва. к оглавлению ↑

Обработка гульфика в мужских брюках

После того, как карманы обработаны необходимо соединить брючины по среднему шву. Средний шов в брюках стачивают двойной строчкой для прочности.

Застёжка в мужских брюках обрабатывается почти также, как в обычных брюках, единственная особенность — гульфик. Как обработать застёжку в брюках читайте: Как сшить модные брюки своими руками

Если обычная обработка застёжки подразумевает гульфик из той же ткани, что брюки, то в мужских классических брюках, гульфик состоит из двух разных тканей и частей:

1 часть гульфика — выкраивается из основной ткани, т.е. брючной и в один слой (без сгиба, как в обычных брюках). Край гульфика, как обычно, обмётывается.

2 часть гульфика — выкраивается из подкладочной ткани в два слоя и длиннее на 15,0 – 18,0 см. в конце гульфик немного сужается.

Затем обе части соединяются между собой по прямой линии — обтачиваются. Далее обработка идёт, как в обычных брюках. Исключением, является удлинённая часть гульфика, ей нужно окантовать средний шов, закрепляя лишь машинными закрепками в нескольких местах.

к оглавлению ↑

Обработка верхнего среза брюк поясом на корсажной ленте

Пояс соединить с корсажной лентой накладным швом, перед соединением обязательно поутюжьте ленту, она даёт усадку. Заготовьте шлёвки для пояса.

Соедините пояс с брюками, закладывая складки спереди по стрелкам и одновременно притачивая шлёвки.

Особенность притачивания пояса на мужских брюках, заключается в том, что один конец пояса должен быть длиннее. Он обтачивается и настрачивается на корсажную ленту, после чего на нём вымётывается петля или пришивается застёжка.

Второй конец пояса обрабатывается, как обычно.

Каким способом ещё можно обработать пояс взгляните: Обработка среза пояса окантовочным швом к оглавлению ↑

Обработка низа брюк

Чтобы предотвратить износ низа брюк, по задним половикам брюк пришивают брючную тесьму на расстоянии ширины припуска 3,5 – 4,0 см. двумя машинными строчками с обеих сторон тесьмы. Предварительно тесьму необходимо поутюжить, во избежание усадки. Низ брюк обмётывают на оверлоке.

После чего припуск подгибают на изнаночную сторону фиксируют булавками

и подшивают потайными стежками.

Подробнее о том, как подшить низ брюк вы узнаете из моего видео: Как укоротить брюки за 20 минут

По окончании работы необходимо сделать ВТО (влажно-тепловую обработку) брюк. к оглавлению ↑

Мужские брюки своими руками

В результате вы получаете классические брюки собственного пошива:

Как сшить мужские брюки своими руками? Согласитесь, здорово, когда любимый мужчина, отец, брат или сын получают в подарок замечательные брюки, сшитые с любовью вашими руками. Такие брюки, будут идеально сидеть на мужской фигуре и отвечать всем требованиям.

Теперь осталось правильно подобрать мужскую рубашку, стильный галстук или модный платок. Больше не нужно беспокоиться, о дырках в карманах, о порванной подкладке или разрыве в швах (особенно по среднему шву). Вы сами выбираете ткань и отвечаете за качество пошива.

А ваш избранник обязательно оценит ваш труд!

Желаю вам успехов!

Источник: http://marianovikova.ru/kak-sshit-muzhskie-briuki-svoimi-rukami.html