Выкройка трикотажного платья: построение выкройки

Урок по моделированию: 2 в 1: Выкройка базового трикотажного платья и топа

Для начала, следует сказать, что современный рынок предлагает огромное многообразие трикотажных тканей с разными фактурами, разной толщиной, пластичностью, упругостью, плотностью или рыхлостью вязки, растяжимостью… их так много, что классифицировать все, в рамках данной статьи, будет бессмысленно. И, как вы понимаете, создать универсальную выкройку, которая соответствовала бы всем свойствам разом– не представляется возможным. Поэтому мы поступим следующим образом, разберем построение выкройки-основы для трикотажа с, учитывая основное свойство этой ткани – растяжимость. 

Трикотажные полотна обладают разной степенью растяжимости. Для данного урока возьмем ткань с растяжимостью в 50%, это значит, что каждые 10 см трикотажа растянется до 15 см и внешний вид ткани будет нас устраивать, и на основании этого свойства будем конструировать нашу выкройку.

Для построения нам понадобятся мерки, которые нужно снимать с фигуры предельно внимательно, помня, что именно от этого напрямую зависит конечный результат. Следующая таблица напомнит вам какие измерения и как вам следует произвести.

СШ Полуобхват шеи  Снимайте полный обхват шеи по основанию шеи.          Записывается половинный размер.
СГ2 Полуобхват груди второй Измеряют полный обхват груди с учетом выступа лопаток. Сантиметровая лента проходит по лопаткам, далее вперед, касаясь верхним краем ленты задних углов подмышечных впадин, затем, в плоскости косого сечения, по подмышечным впадинам и спереди по выступающим точкам груди. Лента прилегает плотно. При низко-опущенной груди сантиметровая лента располагают выше, но с учетом выступа груди. Именно эта мерка дает наиболее объективный размер сетки чертежа будущего изделия и его объем в области груди.
ШГ1 Ширина груди первая Снимают горизонтально над основанием грудных желез, между передними углами подмышечных впадин.
ШГ2 Ширина груди вторая Измеряют по выступающим точкам груди горизонтально между вертикалями мысленно проведенными из передних углов подмышечных впадин. Записывается в половинном размере.
СТ Полуобхват талии Горизонтально в самом узком месте фигуры, по талии. Записывается в половинном размере.
СБ Полуобхват бедер Измеряют горизонтально по самым выступающим местам ягодиц и бедер с учетом выступа живота. Записывается в половинном размере.
ШС Ширина спины Горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадин. Записывается в половинном размере.
Дтс Длина спины до талии Измеряют расстояние от линии талии сзади вверх до высшей точки горловины у основания шеи. С учетом выступа лопаток.
ДтпВГ Длина переда до талииВысота груди Измеряют от высшей точки горловины у основания шеи через высшую точку груди, отмечая ее положение – мерка ВГ, далее параллельно средней линии фигуры до линии талии.
Впрз Высота проймы сзади Измеряют расстояние от высшей точки горловины сзади до уровня задних углов подмышечных впадин, с учетом выступа лопаток.
Впк Высота плеча косая Измеряют по кратчайшему расстоянию от точки пересечения позвоночника с линией талии спинки до конечной плечевой точки.
Шп Ширина плеча От высшей точки горловины, у основания шеи, по середине плечевого ската до конечной точки плеча.
Др Длина рукава Измеряют от плечевой точки вниз по свободно опущенной руке до желаемой длины.
Оп Обхват плеча Измеряют при свободно опущенной руке строго горизонтально, чтобы верхний край сантиметровой ленты касался заднего угла подмышечной впадины. Сантиметровая лента должна замыкаться на наружной поверхности руки.
ДИ Длина изделия Измеряют от высшей точки горловины (у основания шеи) по переду через центр груди вниз до желаемой длины, фиксируя у талии.
ЦГ Центр груди Горизонтально между центрами грудных желез. Записывается в половинном размере.
Оз Обхват запястья Горизонтально, обхватывая запястье.
Впкп Высота плеча косая переда Измеряется расстояние от высшей точки груди до плечевой точки по переду.

Теперь, когда все измерения у нас есть, приступим к построению чертежа. (Мы используем, для примера, мерки 46 размера рост 164, 2 полнота.) Конструкция трикотажного изделия, как правило, не имеет формообразующих конструктивных элементов, таких как вытачки, рельефы и д.р.

, но при этом изделие надетое на фигуру, повторяет сложную объемную форму человеческого тела, что обуславливается свойствами трикотажа. Исходя из этого, проектируют величины прибавок к участкам конструкции, которые чаще всего имеют отрицательные значения.

Начинаем построение с сетки чертежа и выбора прибавок.

 

Сетка чертежа

Сетка чертежа – прямоугольник со сторонами АА1, А1Н1,НН1, АН, который ограничивает своими размерами чертеж выкройки основы.

АА1, НН1=СГ2+Пг (от 0 до -3 см)=48,6-3=45.6 см

Мы запроектировали прибавку Пг=-3 см, -1,5 см из которых приходятся на спинку, и -1,5 смна полочку.

АН, А1Н1=ДИ=100 см.

Ширина спинки

Аа=ШС+Пшс=17,9+(-1,5)=16,4

Ширина полочки

А1А1=ШГ2+Пшг2= 20,2+(-1,5)=18,7 см откладывается влево от точки А1

Ширина проймы

аа1= АА1-(Аа+а1А1)=45,6-(16,4+18,7)=10,5см Получается в процессе построении.

Уровень глубины проймы

АГ, А1Г1 вниз =Впрз+Пспр=21,3+(от 0 до -1 см)=21,3-0,3= 21 см

Соединим точки Г иГ1.

Из точек а и а1 опустить перпендикуляры к прямой ГГ1, пересечения обозначим точками г и г1.

Линия талии

АТ, А1Т1вниз = Дтс=42,7 см, соединим поставим точки Т иТ1

Линия бедер

ТБ, Т1Б1 вниз= уровень бедер= 0,4 АТ=0,4*42,7=17 см.

Длина переда до талии

Повышение точки А1=Дтп-Дтс=43,5-42,7=0,8 см. От точки А1 вверх отложить 0,8 см, поставить новую точку а2 ,  из которой влево провести прямую под прямым углом к прямой А1а2.

Боковой шов

Отрезок гг1 разделить пополам точкой г2, из которой опустить перпендикулярную прямую до пересечения с НН1. Обозначить точкой Н2.

Построение спинки

Для лучшего прилегания в области спины проектируем Отвод средней линии спинки.

Тт = от 1 до 2 см. Выбираем среднее значение 1,5 см. Оформим отвод прямой линией из точки А через точку т вниз до пересечения с линией НН1. Получившуюся точку обозначим Н3.

Горловина спинки

Из точки А вправо откладываем отрезок АА2=СШ/3+0,5 см=18,3/3+0,5=6,6 см. От точки А вниз по прямой АН3 отложить точку А0 на расстоянии АА0=АА2/3=6,6/3=2,2см.

Из точки А0 вправо перпендикулярно к прямой АН3 отрезок равный АА2, из точки А1 перпендикуляр опущенный на этот отрезок образует точку А3. Линию горловины оформить плавной кривой с прогибом к точке А3. Линия А0А2 является горловиной спинки с прямым углом в точке А0.

Плечевая линия спинки

Из точки т провести дугу окружности с радиусом равным мерке Впк., из точки А2 дугу радиусом равным ШП. При пересечении этих двух дуг образуется точка П. А2П — есть плечевая линия спинки.

Пройма спинки

На биссектрисе угла в точке г отложить гг3 = 0,2*гг1 + 0,5 см=0,2*10,5+0,5=2,6см

Из точки П влево на перпендикуляр к линии аг , который, при пересечении с ней, образует точку П1.

Точка касания проймы спинки П2 образуется при делении П1г на три плюс 2 см.

гП2= П1г/3+2=8 см. Соединить плавной кривой точки ПП2г3г – линия проймы спинки.

Построение чертежа полочки

Линия горловины полочки

От точки а2 влево отложить отрезок а2а3 равный АА2 с чертежа спинки. а2а3=АА2.

а2а4=а3а2+1 см= глубина горловины полочки.

Из точки а2 вправо отложить расстояние в 1 см и из этой точки радиусом а2а4 провести дугу через точки а3 и а4 –получится горловина полочки.

Плечевая линия полочки

Определим точку центра груди Ц. От  Г1 влево отложить мерку Цг , у нас 10 см. Из этой точки провести перпендикулярную прямую вверх-вниз. На этой прямой, из точки а3 радиусом =Вг (высота груди) сделать засечку, обозначить точкой Ц.

Из точки Ц, радиусом = Вг-2(3см для фигур с сутулостью)=26,2-2=24,2 см (Или же, что точнее, использовать здесь мерку Впкп (высота плеча косая переда)), провести дугу.

Из точки а3 радиусом равным Шп (Ширина плеча) (или А2П (с чертежа спинки)), так же провести дугу окружности до пересечения с первой дугой в точке П3. Точка П3 – конечная точка плеча полочки. 

Обратите внимание

Так как трикотажные полотна обладают способностью к растяжению, о ней мы говорили, то нагрудной вытачки в конструкции можно избежать, но это в том случае, если фигура, на которую строится выкройка, обладает размером груди не более 2 или 3. Если же ее размер больше, то без вытачки на выпуклость груди не обойтись.

Посадка готового изделия будет лучше! На выкройке-основе, даже для трикотажа, она должна быть. Другое дело готовое изделие и рабочие лекала, по которым будет произведен крой. В них мы всегда найдем способ свести вытачку к минимуму с помощью моделирования.

Например, часть вытачки перевести в пройму, а часть в горловину, боковой шов и в процессе шитья присобрать и сутюжить образовавшуюся слабину ткани. Подробнее о переводе вытачек.

Поверьте, эти «танцы с бубном» объективно нужны.

Обладательницы большой груди знают, как тяжело «впихнуть» свое достоинство даже в сильно растяжимые вещи, без заметного искажения внешнего вида изделия – заломов, складок и чрезмерного натяжения.

Вообщем, решать вам, а мы покажем построение плечевой линии полочки с нагрудной вытачкой. Давайте договоримся, что на типовую фигуру проектирование вытачки начинаем с 50 размера 2, 3, 4 полнотных групп.

Пример построения полочки для изделий из трикотажных полотен с большой разницей между мерками ШГ1 и ШГ2 ( т.е. для фигур с большим бюстом).

Расчет раствора вытачки V= ШГ2-ШГ1=22,1см-17,7см ( данные для размера 50, второй полноты) =4,4 см.

Определяем точку Ц — От  Г1 влево отложить мерку Цг , у нас 10 см. Из этой точки провести перпендикулярную прямую вверх-вниз, из точки а3 радиусом =Вг (высота груди) сделать засечку на этой прямой, обозначить точкой Ц.

 Соединим точку а3 с точкой Ц. Это правая сторона вытачки.

Далее, из точки а3 влево, радиусом равным V= 4,4 см, провести дугу окружности и точку пересечения этой дуги с дугой из точки Ц обозначить точкой а4. Соединить точки Ц и а4.

Это левая сторона вытачки. 

Плечевая линия полочки

Из точки Ц,  дуга радиусом равным Впкп( высота плеча косая переда) или Вг-2см (3 см для фигур с сутулостью) , из точки а4 – дуга радиусом равным Шп ( ширина плеча), на пересечении этих двух дуг ставим точку П3. Точку П3 и а4 соединить, получили плечевой срез полочки. 

Далее построение проймы рассмотрим на основном чертеже.

Точка касания проймы полочки

Из точки П3вправо перпендикуляр на а1г1, ставим точку П4 Отрезок П4г1 делим на 3 и от точки г1 вверх откладываем получившееся значение, ставим точку П5

На биссектрисе из угла в точке г1 откладываем расстояние равное 0,2*гг1 =0,2*10,5=2,1 см. Точка г4. Соединим плавной кривой точки П3П5г4г2 — линия проймы полочки.

Боковой шов спинки и полочки

Новая линия талии спинки

Из точки т провести перпендикулярную прямую к НА3 вправо, до пересечения с линией бокового шва г2 Н2. Точку обозначим Т5.

Из точки Т5 влево –вправо провести параллельную ТТ1 прямую произвольной длины, на ней влево и вправо от Т5 отложить расстояния Т5Т51, Т5Т52 равные ((СГ2+прибавка (Пг) – Тт) – СТ)/2= ((48,6-3 – 1,5)-36,9)/2=3,6см Откладываем по обе стороны от Т5 по 3,6 см.

Здесь необходимо знать, что получившаяся величина является раствором боковой вытачки и не должна быть более 5 см, иначе образуется очень большой перепад между талией и линией груди.

Важно

Поэтому для фигур с большой разницей между обхватами груди и талии раствор сохраняем 10/2=5 см, с каждой стороны от Т5, а оставшееся значение разницы оформим в виде вытачек на линии талии спереди и по спинке.

Объем в области бедер

Оформление отвода средней линии спинки ниже уровня талии. Из точки т вниз провести вертикальную прямую до линии низа. Получаем на уровне бедер точку б, расстояние Бб равно Тт , на линии низа точка н.

Оформление линии бокового шва на линии бедер

((СБ+ припуск на свободное облегание от до —2см )-(СГ2+Пг)-Бб)-/2= ((51-2)-(48,6-3 – 1,5))-/2=2,4 см.

Эту величину отложить по обе стороны от точки, которая бразкется при пересечении г2Н2 с линией ББ1, обозначим их Б21 и Б22. Из точек Б21 и Б22 провести вверх перпендикулярные прямые длиной 4 см.

Конечные точки этих прямых соединить с точками на талии, Т51, Т52. см. рисунок. Из точек Б21 и Б51 провести вертикальные прямые до линии низа. Н21 Н22. 

Все линии деталей выкройки оформляем плавными кривыми. 

Построение рукава

Отступив от верхнего края листа бумаги примерно 25 — 30см, проведем горизонтальную прямую СП длиной ОП+прибавка (от до 2 см) = 29,5+0=29,5 см. Поделим отрезок пополам точкой Ц и проведем из этой точки перпендикуляр вверх – вниз.

Из точки С, радиусом равным длине проймы с чертежа спинки минус 1- 1,5 см, провести дугу окружности, из точки П аналогично, но с радиусом равным длине проймы с чертежа полочки минус 1-1,5см , точку пересечения обозначим О1.

Из этой точки проведем горизонталь до пересечения с вертикальной, построенной из точки Ц. Точка О. Следует отметить, что довольно часто эти точки совпадают. ОН=длина рукава. От точки Н влево, вправо по горизонтали отложить желаемую ширину рукава внизу.

( влево от Н =1/2  Оз+ прибавка, вправо от Н= 1/2  Оз+ прибавка),

Соединим точки СО и ОП. Каждый отрезок разделим на 4 равные части. СО точками 1,2,3 а отрезок ОП 4,5,6. От т. 3 и 4 вверх (наружу) отложить расстояние в 1,5 см, от т. 1 вовнутрь 1 см, от т. 6 вовнутрь – 2 см . точки 2 и 5 оставить на месте. Кривая СОП идущая через эти точки является линией оката рукава. Точка О1 – точка совмещения рукава с плечевым швом. 

Из точек С и П прямые вниз к точкам ограничивающим ширину рукава внизу. Выкройка рукава готова. 

После построения чертежа выкройки-основы для изделий из трикотажа, необходимо проверить его на соответствие основных размеров деталей измерениям фигуры и на правильность сопряжения срезов деталей по линиям соединения этих деталей. Длину оката рукава сравнить с длиной проймы на наличие (отсутствие посадки) и откорректировать детали выкройки, если это нужно. 

Читайте также:  Фильдеперсовые чулки — что это: свойства материала и изделий

Наш урок по построению выкройки-основы для изделий из трикотажа подошел к концу. Спасибо, что пользуетесь нашими советами!

Источник: https://patterneasy.com/zametki/2-v-1-vykroyka-bazovogo-trikotazhnogo-platya-i-topa

Построение выкройки платья в пол от ШКОЛЫ ШИТЬЯ Анастасии Корфиати

Стремительно приближаются новогодние праздники, и времени для выбора платья остается совсем мало. И если вам не хочется возиться с построением выкройки-основы платья, предлагаем отличную альтернативу — это шикарное платье в пол сшито из тонкого трикотажного полотна. Но это не самое главное его достоинство. Для этого платья не потребуется построение выкройки основы.

Все что вам нужно сделать — следовать нашим инструкциям — и построение выкройки платья займет у вас от силы полчаса.

Построение выкройки платья в пол

Для построения выкройки платья воспользуйтесь своими меркам, снятыми ранее. Если вы еще не сняли мерки, снимите их, надев нижнее или корректирующее белье.

Поскольку платье сшито из тонкого трикотажа, все мерки объемов (груди, талии, бедер) необходимо уменьшить на 15% (в зависимости от эластичности ткани это значение может увеличиваться или уменьшаться от 10% до 20%).

Смотрите: Как шить изделия из трикотажа

Построение выкройки платья дано на размер 48 

Длина платья 100 см

Длина спины до талии 38 см

Длина переда до талии (измеряется от сочленения плеча с шеей через высокую точку груди до талии) — 44см

Длина плеча 12 см

Полуобхват шеи 18 см

Полуообхват над грудью 44 см

Полуобхват груди 48 см

Полуобхват талии 38 см

Полуобхват бедер 50см

Глубина проймы по мерке 20см

Рис. 1. Построение выкройки платья

Построение сетки чертежа

Совет

Построение выкройки платья начинаем с верхнего левого угла. Отложите от точки А вниз АГ= глубина проймы по мерке, АТ= длине талии спинки, ТБ= высота бедер по мерке, линию низа платья  (длина платья от талии — около 100см). От полученных точек проведите горизонтальные линии.

От точки Г отложите вправо по линии отрезок ГГ1= 1/2Обхвата груди по мерке -15%. Проведите вертикальную линию через точку Г1.  Получены точки Т1 и Б1.

Вырез проймы. ГГ1 разделите пополам. Ширина проймы Г2 Г3 вычисляется по формуле: (1/8 ОГ -1,5см) — 15%=9см (отложить по 4,5см влево и вправо от точки деления ГГ1). Вверх провести отрезки Г2П и Г3 П1.  ПГ2 разделить на 4 равные части.

Построение выкройки спинки платья

От точки А вправо отложите 6 см (1/3 полуобхвата шеи по мерке) и 2 см вверх для всех размеров. От точки П вниз отложить 1,5см. Провести линию плеча длиной 12см-15%=10см. Провести линию проймы спинки как показано на рис. 3. Построение выкройки платья.

ТТ2=1/4обхвата талии -15%.

ББ2= 1/4 обхвата бедер по мерке -15%.

Построение выкройки переда платья

От точки Т1 вверх отложить длину переда по мерке — точка А1, от точки А1 влево провести горизонтальную линию.

От точки А1 отложить вниз 6,4см (1/3 полуобхвата шеи по мерке+1,5) -15%= (18/3+1,5))=7,5-15%=6,4см и влево 6см (1/3 полуобхвата шеи по мерке).

От точки 6 (горловина переда) через верхнюю точку деления ПГ2 (спинка) провести линию плеча переда. Отложить длину плеча 10см. По лекалу начертить пройму переда.

Т1Т3 =1/4 обхвата линии по мерке -15%. Б1Б3 = 1/4 обхвата бедер по мерке -15%.

Выкройка готова, переходим к моделированию платья.

Моделирование выкройки платья — в следующей публикации

Источник: https://korfiati.ru/2013/11/postroenie-vyikroyki-platya/

Как сшить трикотажное платье за пару часов

Здравствуйте, друзья!

Начинающему портному особенно сложно даётся пошив вещей с непростой обработкой или сложным кроем. Новички удивляются: Как можно сшить платье за пару часов, тем более, трикотажное?

Что делать, когда сложно и страшно шить?

Отказываться от шитья или выбирать для пошива вещи в силу своих возможностей, совершенствуя швейные навыки раз за разом?

Второй вариант  разумнее и точно приведёт к осуществлению мечты — научиться шить.

Сегодня предлагаю рассмотреть пошив платья из трикотажного полотна, сшить которое, даже новичок сумеет  за несколько часов.

Тем более,  простой крой и несложная технологическая обработка не умаляют эффектность и комфортность платья. Потратив немного времени и материала, вы сможете блистать в новом наряде, гуляя по улицам или на вечеринках.

Для пошива платья понадобятся:

  • Отрез трикотажного полотна, шириной от 150 см.;
  • Нитки, подходящие по тону;
  • Эластичная резинка шириной 1 см.;
  • Ножницы;
  • Булавки;
  • Мелок или самоисчезающий маркер;
  • Швейная машина;
  • Оверлок (не обязательно);
  • Утюг.

Выбор модели

Назначение платья меняется в зависимости от выбора материала — плотный трикотаж повседневной расцветки или тонкий, яркий и сияющий материал — решать вам.

В моём случае, платье повседневное.

Отрезное по талии с летящей юбкой-полусолнце.  Лиф с цельнокроенным рукавом. Вырез горловины овальный. Низ рукава обработан манжетой. Низ юбки — швом в подгибку с открытым срезом. Горловина обработана обтачкой.

Эскиз платья

Выбор материала

Трикотажное полотно — достаточно тонкое, легко драпирующееся, растягивающееся в одном или двух направлениях.

Расход материала

При ширине полотна от 150 см. нужны: 1 длина лифа + 1 длина юбки + припуски на швы 5-7см.
Если по обхвату бедер мерка не проходит по ширине ткани, берите 2 длины юбки.

Данное платье отлично смотрится с длинной юбкой. При выборе модели и расчёте количества ткани, учитывайте изменение длины юбки.

Подготовка к раскрою

Трикотажное полотно  я декатирую, складываю, уравнивая срезы, скалываю по краям чтобы избежать закручивания трикотажа.

Как и зачем нужно декатировать трикотаж читайте в этой статье.

Много книг по шитью — КЛИК
       

Выкройка платья

Крой достаточно простой. Я делаю его прямо на ткани, беря за основу схему выкройки, которую легко построить. Достаточно знать несколько мерок.

Лиф — прямоугольник с несколькими линиями, юбка  кроится, как обычная юбка-«полусолнце» или «солнце».

О таком крое рассказывала не один раз, например в статье «Юбка-полусолнце. Нарядная» или в видео «Озорная детская юбка»

Обратите внимание

Лиф легко раскроить самостоятельно или использовать мою систему кроя из курса «Быстрые платья». Те, у кого есть курс, могут смело брать схему построения 3 модели и строить выкройку сразу на ткани. Если будут вопросы, пишите.

Примерная схема выкройки лифа такая:

Для раскроя:

От целого куска трикотажа, я отрезаю прямоугольник  равный мерке Дтп + П (П = 1.5  -2 см.) + припуск на шов  — это будущий лиф платья.

Складываю получившийся прямоугольник в 4 раза, как показано:

Делаю раскрой лифа, согласно меркам и схеме построения;

Из оставшегося полотна выкраиваю юбку.
Для наглядности фото в процессе и примерные линии кроя:

Подготовка к примерке, примерка

Для этого сметайте все детали по срезам:

  • детали переда и спинки по боковым и плечевым срезам;
  • детали полотнища юбки;
  • совместите верхнюю и нижнюю части платья, сметайте;

Примерьте платье, уточните посадку, длину рукава, изделия, вырез горловины, внесите необходимые изменения.

Подробнее о примерке и подготовке к ней читайте в публикациях:

Примерка. Этап первый

Примерка. Этап второй, третий

Ещё в помощь статья и видео Как легко сметать изделие для примерки

Пошив платья

Обработка лифа

  • Сложите лицевыми сторонами внутрь детали спинки и переда;
  • Сметайте/сколите по боковым и плечевым срезам;
  • Стачайте срезы;
  • Обметайте;
  • Заутюжьте припуски на швы в сторону детали спинки;

Обработка юбки

  • Сложите деталь/детали (если юбка состоит из двух полотнищ) юбки по срезам;
  • Сметайте или сколите;
  • Стачайте;
  • Обметайте и заутюжьте срезы;

Соединение юбки и лифа

  • Сложите детали лифа и юбки лицевыми сторонами внутрь по срезу соединения лифа и юбки;
  • Совместите по надсечкам, сметайте;
  • Стачайте лиф и юбку;
  • Обметайте припуски на шов;
  • Отрежьте от резинки кусок, равный обхвату талии — 4-5 см.
  • Наложите резинку сверху на шов соединения лиф и юбки;
  • Проложите строчку по резинке эластичной строчкой или строчкой «зигзаг»;

Обработка низа рукава

  • Низ рукава можно обработать швом в подгибку или манжетой;
  • Для манжеты выкроите полосу шириной 4-6см., равную по длине ширине рукава внизу;
  • Стачайте полосу в кольцо»
  • Сложите вдоль по середине лицевыми сторонами наружу;
  • Приложите подготовленную манжету лицевой стороной к лицевой стороне рукава;
  • Притачайте, обметайте шов, заутюжьте в строну рукава;

Обработка горловины обтачкой:

  • Выкроите по контуру горловину обтачку;
  • Стачайте по коротким срезам;
  • Сложите лицевыми сторонами с горловиной, сметайте;
  • Обтачайте горловину;
  • Выверните обтачку, заутюжьте;

Обработка низа юбки

  • Низ юбки подогнуть наизнанку, заметать;
  • Проложить строчку;
  • Проутюжить;

Провести окончательную обработку:

  • срезать нитки,
  • проутюжить платье.

В данном мастер-классе мы подробно рассмотрели как сшить трикотажное платье за несколько часов.

У меня с подготовительными работами, кроем и шитьём ушло чуть больше двух часов. Платье нужно было сшить к поездке, срочно. Помните, зная быструю схему кроя и умея выбирать нужную обработку, можно шить подобные платья легко и быстро.

Если у вас остались или появились вопросы,  пишите на почту или в комментариях к статье. Хотите поделиться впечатлениями и/или понравилась публикация, нажимайте на кнопки соц. сетей. Ваш отклик говорит, что публикация сделана не зря.

Подробнее о курсе «Быстрые платья»

Каждый из этапов пошива платья рассматривается в курсе очень подробно…

С пожеланиями удачи, Елена Красовская
Книги, Курсы, Мастер-классы о шитье

Источник: http://Shjem-Krasivo.ru/novoe/master-klass-novoe/kak-sshit-trikotazhnoe-plate-za-paru-chasov.html

Выкройка платья из трикотажа (Шитье и крой)

Интересный перекошенный крой платья (Шитье и крой)

Выкройка блузки.Размер 38-40(евро) (Шитье и крой)

Креативный декор подушек с помощью аппликаций (Идеи)

ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЯ ПРЯМОЙ БЕЙКОЙ. МАСТЕР-КЛАСС (Шитье и крой)

Утепляем куртку-пуховик (Шитье и крой)

Две юбки по одной выкройке (Шитье и крой)

Как выполнить плоский шов на оверлоке? (Шитье и крой)

Переноска для животных своими руками (Шитье и крой)

Чехол для гладильной доски своими руками (Шитье и крой)

Шьем игрушки-подушки. Выкройки (Шитье и крой)

Выкройка простого летнего сарафана на размеры евро от 36 до 56 (Шитье и крой)

Выкройка юбки.Простой крой, размеры ЕВРО (Шитье и крой)

Выкройка платья размер 36-48 (Шитье и крой)

Какую купить швейную машинку (Шитье и крой)

Выкройка строгого сарафана (Шитье и крой)

Кухонные занавески на петлях с воланами (Шитье и крой)

ДЕКОРИРУЕМ ПЛАТЬЕ РУССКИМ ПЛАТКОМ. МАСТЕР-КЛАСС (Шитье и крой)

Выкройка и пошив юбки «Татьянки» (Шитье и крой)

Как сшить рюкзак из искусственной кожи (Шитье и крой)

Косая бейка — легко и просто (Шитье и крой)

КАК КРОИТЬ И ШИТЬ БЫСТРО, КРАСИВО И АККУРАТНО (Шитье и крой)

Выкройка летнего платья для девочки на возраст от 1 до 14 лет (Шитье и крой)

Два летних жакета по одной выкройке. Размеры евро с 36 по 56 (Шитье и крой)

Как почистить швейную машинку (Шитье и крой)

ПАЛЬТО БЫСТРО И ЛЕГКО! ПОДБОРКА МК (Шитье и крой)

ЗАМЕНЯЕМ РАСПОШИВАЛКУ, ТРИ ПРОСТЫХ (ТАЙНЫХ) СПОСОБА + ПОДБОРКА МК (Шитье и крой)

БЫСТРЫЕ СПОСОБЫ ШИТЬЯ И ОБРАБОТКИ (Шитье и крой)

Выкройки блузки без рукава (Шитье и крой)

Ассиметричное платье. Выкройка. Размер 36 — 48 (Шитье и крой)

Платье для полных (Шитье и крой)

КАК СШИТЬ КОНВЕРТ НА ВЫПИСКУ (Шитье и крой)

Осеннее платье с карманами в клеточку. Выкройка. Размер 36 — 48 (Шитье и крой)

Выкройка делового платья. Размер 36 — 48 (Шитье и крой)

Кружевная вставка в рукав. Как кроить рукав с кружевом? (Шитье и крой)

Джинсы по фигуре без лишних хлопот: быстрый способ переделки (Шитье и крой)

Теплое платье из 4х деталей без выкройки сразу на ткани (Шитье и крой)

Как сшить праздничное новогоднее платье (Шитье и крой)

ТРИКОТАЖНАЯ ШАПОЧКА С КРУЖЕВОМ. МАСТЕР-КЛАСС (Шитье и крой)

ЮБКА ВЕЧЕРНЕГО ИЛИ СВАДЕБНОГО ПЛАТЬЯ С ВОЛАНАМИ (Шитье и крой)

Красивая оверлочная строчка по кругу (Шитье и крой)

Источник: https://zhurnal.rykodelniza.ru/vykrojka-platya-iz-trikotazha-shite-i-kroj/

Базовая выкройка платья (Рослякова). Пошаговое построение

Здравствуйте, уважаемые читатели!
При пошиве простой одежды можно обойтись без выкройки, для одежды сложных фасонов уже потребуется выкройка — бумажный шаблон, по которому выкраиваются детали из ткани. Если выбирать между готовой выкройкой и чертежом конструкции, то я посоветую второй вариант.

Даже если вы новичок в области шитья, построение выкройки поможет вам быстрее понять и освоить принципы моделирования одежды.

Кроме того, выкройка строится по вашим индивидуальным меркам, а это означает, что будущее изделие будет хорошо сидеть по фигуре, готовые выкройки такого результата не гарантируют, так как у каждого из нас свои анатомические особенности фигуры.

Ну и последнее, построение выкройки — это интересный и увлекательный процесс!
В этой статье мы с вами научимся строить базовую выкройку для платья по методике Татьяны Росляковой.
В прошлой статье мы научились снимать мерки , которые нам понадобятся для выкройки платья.

Напомню, что чертеж конструкций выполняется лишь на половину фигуры, поэтому мерки объемов и ширины записывают в половинном размере. Ниже приведена таблица, в которой я написала свои измерения в качестве примера. По этим меркам я буду производить расчеты, а вы должны подставлять свои данные.

Наименование мерок и условные обозначениясм
Полуобхват шеи (Сш) 15
Полуобхват груди (Сг) 40,5
Полуобхват талии (Ст) 29
Полуобхват бедер (Сб) 44.5
Длина спины до талии (Дтс) 40
Ширина спины (Шс) 16,5
Длина переда до талии (Дтп) 42
Высота груди (Вг) 25
Центр груди (Цг) 9
Длина плеча (Дп) 13
Длина изделия (Ди) 85

Помимо мерок нам понадобятся прибавки на свободное облегание (СО). Эти прибавки добавляются практически ко всем меркам при чертеже конструкции, они нужны для свободы движения и дыхания. В зависимости от силуэта изделия прибавки на свободное облегание отличаются величиной. Также отличаются прибавки для фасонов одежды (брюки, жакеты, пальто и т.д.), более того, для разных типов тканей существуют отдельные прибавки. В различных методиках построения выкроек указываются разные прибавки для одних и тех же силуэтов и фасонов, поэтому очень важно обращать внимание на прибавки, которые указаны в методике. Но пока что мы с вами учимся строить основу платья, поэтому я предлагаю вам два силуэта: прилегающее и полуприлегающее со следующими прибавками:

Прилегающий силуэтПрибавка см
Полуобхват груди (Сг) 3
Полуобхват талии (Ст) 1
Полуобхват бедер (Сб) 1
Полуприлегающий силуэтПрибавка, см
Полуобхват груди (Сг) 5
Полуобхват талии (Ст) 1
Полуобхват бедер (Сб) 2
Читайте также:  Что за пряжа - синельная? какие виды её существуют? особенности, достоинства и недостатки, что из неё вяжут? как ухаживать за ней?

Обратите внимание, что прибавки, указанные в таблице, добавляются полностью к половинной мерке. То есть, если мерка обхвата груди равна 81см, то полуобхват груди = 40,5см, для прилегающего силуэта прибавка на свободное облегание 3см добавляется к 40,5см, это означает, что будущее изделие по линии груди будет на 6см больше. Кроме того, прибавка по линии груди распределяется по деталям выкройки в следующем соотношении:
ширина спинки — 30%
ширина полочки — 20%
ширина проймы — 50%.

распределение прибавки по линии груди 

Прилегающий силуэтПолуприлегающий силуэт
ширина спинки 0,9см 1,5см
ширина полочки 0,6см 1см
ширина проймы 1,5см 2,5см

Все прибавки на свободное облегание к этим и остальным меркам я буду указывать в формулах при построении выкройки. В этой статье мы будем строить платье прилегающего силуэта.
Приступаем к чертежу.Необходимо подготовить лист бумаги, длина которого должна быть на 10-15см больше длины будущего платья. Если вы еще ни разу не строили выкройки, то я посоветую вам все чертежи делать на миллиметровой бумаге в рулоне, ее можно приобрести в магазине канцелярских товаров. Чертить на такой бумаге одно удовольствие! Чертежи получаются точными и ровными.Длина платья. В левом верхнем углу листа бумаги начертим прямой угол с вершиной в точке Р, отступив от верхнего края 5см. От точки Р вниз по прямой откладываем величину, равную длине платья и поставим точку Н (отрезок РН=Ди =85см).Ширина платья. От точки Р вправо отложим полуобхват груди + 3см (прибавка на свободное облегание), и поставим точку Р1 (отрезок РР1=Сг+СО=40,5+3=43,5см). От точки Н вправо отложим отрезок, равный РР1 и поставим точку Н1 (отрезок НН1= РР1=43,5см). Соединим точки Р1 и Н1Линия талии. От точки Р вниз откладываем мерку длины спины до талии + 0,5см и ставим точку Т (РТ=Дтс+СО=40+0,5=40,5см). От точки Т вправо проведем прямую до пересечения с прямой Р1Н1 и точку пересечения обозначим Т1.Линия бедер. От точки Т вниз отложим 1/2 мерки длины спины до талии и поставим точку Б (ТБ=1/2Дтс=40:2=20см). От точки Б вправо проведем прямую до пересечения с прямой Р1Н1, а точку пересечения обозначим Б1.Ширина спины. От точки Р вправо отложим ширину спины + 0,9см и поставим точку Р2 (РР2 = Шс+СО=16,5+0,9=17,4см). От этой точки проведем вниз прямую произвольной длиныШирина проймы. От точки Р2 отложим 1/4 полуобхвата груди + 1,5см и поставим точку Р3 (Р2Р3 =1/4Сг+СО=40,5:4+1,5=11,6см). Внимание! Отрезок Р2Р3 — это ширина проймы, поэтому, получившуюся величину этого отрезка нужно выделить для себя, в дальнейшем мы будем пользоваться этой величиной. Вниз от точки Р3 проведем прямую произвольной длины.Срез горловины спинки. От точки Р вправо отложим 1/3 мерки полуобхвата шеи + 0,5см и поставим точку Р4 (РР4=1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). От точки Р4 вверх отложим 1/10 полуобхвата шеи + 0,8см и поставим Р5 (Р4Р5=1/10Сш+СО=15:10+0,8=2,3см). Разделим угол с вершиной Р4 пополам и проведем прямую, на этой прямой отложим 1/10 полуобхвата шеи — 0,3см и поставим точку Р6 (Р4Р6=1/10Сш-СО=15:10-0,3=1,2см). Соединим плавной линией точки Р, Р6 и Р5, при этом, угол в точке Р должен быть прямой.Плечевой срез спинки. От Р2 отложим вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставим точку П. Соединим точки Р5 и П, и на этой прямой отложим от Р5 длину плеча + 2см на вытачку и поставим П1 (Р5П1=Дп+2см=13+2=15см). Вновь на этой прямой от точки Р5 отложим 4см и поставим точку О (Р5О=4см). Вниз от точки О отложим 8см и поставим точку О1 (ОО1=8см). Вправо от точки О отложим 2см и поставим точку О2 (ОО2=2см). Соединим точки О1 и О2, на полученной прямой от точки О1 верх отложим 8см и поставим точку О3 (О1О3=8см). Теперь соединим точки О3 и П1.Глубина проймы. От П вниз отложим 1/4 полуобхвата груди плюс 7см (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставим точку Г (ПГ=1/4Сг+СО=40,5:4+7,5=17,6см). Через точку Г проведем прямую до пересечения с прямой РН, обозначив точку пересечения Г1, до прямой Р1Н1, обозначив точку пересечения Г3, а точку пересечения с прямой из точки Р3 обозначим Г2.Срез проймы спинки. От Г вверх отложим 1/3 расстояния ПГ + 2см и поставим П2 (ГП2=1/3ПГ+СО=17,6:3+2=7,8см). Угол в точке Г подели пополам и отложим 1/10 ширины проймы + 1,5см и поставим точку П3 (ГП3=1/10Шпр+СО=11,6:10+1,5=2,6см) линию ГГ2 разделим пополам и поставим Г4. Точки П1,П2,П3 и Г4 соединим плавной линией.Срез проймы полочки. От Г2вверх отложим 1/4 полуобхвата груди + 5см (для сутулых фигур + 4,5см, для перегибистых + 5,5см) и поставим П4 (Г2П4=1/4Сг+СО=40,5:4+4,5=14,6см). От П4 влево отложим 1/10 полуобхвата груди и поставим П5 (П4П5=1/10Сг=40,5:10=4см). От Г2 вверх отложим 1/3 отрезка Г2П4 и поставим П6 (Г2П6=1/3Г2П4 =14,6:3=4,8см). Точки П5 и П6 соединим пунктиром и разделим пополам, от точки деления вправо под прямым углом отложим 1см. Угол в точке Г2 разделим пополам и отложим 1/10 ширины проймы + 0,8 см и отметим точку П7 (Г2П7=1/10Шпр+СО=11,6:10+0,8=1,9). Соединим плавной линией точки П5,1,П6,П7, и Г4.Срез горловины полочки. От Г3 вверх отложим 1/2 полуобхвата груди + 1,5см ( для сутулых фигур + 1см, для перегибистых + 2см) и поставим Р7 (Г3Р7=1/2Сг+СО=40,5:2+1=21,2см). От Г2 отложим вверх такую же величину и поставим точку Р8 (Г2Р8=Г3Р7=21,2см). Точки Р7 и Р8 соединим. Теперь от точки Р7 влево отложим 1/3 полуобхвата шеи + 0,5см и поставим Р9 (Р7Р9=1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). Вниз от точки Р7 отложим 1/3 полуобхвата шеи + 2см и поставим точку Р10 (Р7Р10-1/3Сш+СО=15:3+2=7см). Соединим точки Р9 и Р10, а полученный отрезок поделим пополам. От точки Р7 проведем прямую через точку деления отрезка Р9Р10, и на этой прямой отложим 1/3 полуобхвата шеи + 1см и поставим точку Р11 (Р7Р11=1/3Сш+СО=15:3+1=6см).Соединим плавной линией точки Р9, Р11, Р10, соблюдая прямой угол в точке Р10.Плечевой срез полочки и линия нугрудной вытачки. От Г3 влево отложим мерку центра груди и поставьте Г6 (Г3Г6=Цг=9см). Из Г6 вверх проведем линию до пересечения с линией Р7Р8, точку пересечения обозначим Р12. От Р12 вниз отложим мерку высоты груди и поставим точку Г7 (Р12Г7=Вг=25см). От точки Р12 вниз отложим 1см и поставим Р13 (Р12Р13=1см). Точки Р9 и Р13 соединим. А точки Р13 и П5 соединим пунктирной линией. По этой линии от точки П5 вправо отложим длину плеча минус величина отрезка Р9Р13 и минус 0,3см, поставим точку Р14 (П5Р14=Дп-Р9Р13-0,3=13-3-0,3=9см). Из точки Г7 через точку Р14 проведем отрезок, равный отрезку Г7Р13 и поставим точку Р15 (Г7Р15=Г7Р13). Точки П5 и Р15 соединим.Линия бокового шва. От Г вправо отложим 1/3 ширины проймы и поставим точку Г5 (ГГ5=1/3Шпр=11,6:3=3,8см). Через точку Г5 проведем вертикальную линию. На пересечении с линией проймы поставим точку В, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставим точки Т2, В2, Н2.Определение раствора вытачек по линии талии. К мерке полуобхвата талии прибавим 1см (Ст+СО=29+1=30см), эту величину вычтем из ширины платья по линии ТТ1 (43,5-30=13,5см). Таким образом мы высчитали общую сумму растворов вытачек по линии талии, т.е. 13,5см.

  • величина раствора передней вытачки = 0,25 от общего раствора вытачек (13,5 х 0,25=3,4см),
  • величина раствора боковой вытачки = 0,45 от общего раствора (13,5 х 0,45=6см),
  • величина раствора вытачки спинки = 0,3 от общего раствора (13,5 х 0,3=4,1см)

Определение ширины платья по линии бёдер. К полуобхвату бедер прибавим 1см (Сб+СО=44,5+1=45,5см). Из полученной величины вычтем ширину платья по линии ББ1 (45,5-43,5=2см). Результат мы распределим поровну между полочкой и спинкой (по 1см).Боковая вытачка. От Б2 влево и вправо отложим полученную разницу (в моем примере 1см) и поставим точки Б3 и Б4. От Т2 влево и вправо отложим по половине раствора боковой вытачки (6:2=3см) и поставим Т3 и Т4. Точку В соединим с точками Т3 и Т4. Точки Т3,Б4 и Т4, Б3 соединим пунктиром, эти отрезки поделим пополам, из точек деления в сторону бока отложим по 0,5см и соединим теперь оформим плавными линиями боковой срез через точки Т3,0,5 и Б3 и через точки Т4, 0,5, Б4.Если разница между полуобхватом бедер с прибавкой на свободное облегание и шириной платья по линии бедер у вас получилась отрицательной, например, полуобхват бедер +СО=47см, а ширина платья по линии бедер 45см, то разница между этими величинами будет -2см. Этот результат точно также распределяется поровну между спинкой и полочкой (-1см). А линия бокового шва будет выглядеть следующим образом.Если разница равна нулю, то точки Б3 и Б4 совпадут, т.е. линия бокового шва соединится в точке Б2.Линия талии полочки. От точки Р7 вниз отложим мерку длины переда до талии + 0,5см и поставим Т5 (Р7Т5=Дтп+СО=42+0,5=42,5см). Точки Т4 и Т5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Т5.Линия бедер полочки. От Б1 вниз отложим величину отрезка Т1Т5 и поставим Б5 (Б1Б5=Т1Т5. Точки Б3 и Б5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Б5Вытачка на полочке. От Г6 вниз проведем прямую до пересечения с линией ББ1. Пересечения с линиями талии и бедер обозначим точками Т9 и Б7. От Т9 влево и вправо отложим по половине раствора передней вытачки (3,4:2=1,7см) и поставим Т10 и Т11. От Г7 вниз, а от Б7 вверх отложим по 4см, поставим точки и соединим их с Т10 и Т11.Вытачка на спинке. Поделим отрезок ГГ1 пополам, а точку деления обозначим Г8. Из Г8 опустим вниз линию до пересечения с линией ББ1. На пересечениях с линией талии и линией бедер поставим точки Т6 и Б6. От Т6 влево и вправо отложите по половине раствора вытачки спинки (4,1:2=2см) и поставим Т7 и Т8. От Г8 вниз отложите 1см, от Б6 вверх отложим 3см. Эти точки соединим с Т7 и Т8Линия низа полочки. От Б3 и Б4 вниз проведем линии, до пересечения с прямой НН1 и обозначим точки Н3 и Н4. От Н1 вниз отложим величину отрезка Т1Т5 и поставим точку Н5 (Н1Н5=Т1Т5). Точки Н3 и Н5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Н5.И теперь мы можем себя поздравить, наша выкройка основы платья готова!Еще раз обращаю ваше внимание на то, что все расчеты я делала по собственным меркам, поэтому обязательно в расчеты подставляйте свои данные.

Термины:
Выкройка — бумажный шаблон будущего изделия для кройки.Спинка — задняя часть изделияПолочка — передняя часть изделияГорловина — вырез для шеиПройма — вырез для рукавов (срез от плечевых до боковых швов для соединения рукавов с лифом)Вытачка — излишняя ткань, забранная в шов. При помощи вытачек придаются необходимые формы изделию.

Дополнительно к платью вы можете построить выкройку одношовного втачного рукава.
Информация подготовлена по материалам автораВалентины Нивиной интернет-ресурса «Швейных дел мастер»

Источник: https://blogremaking.blogspot.com/2016/02/blog-post.html

Выкройка-основа облегающего платья с рукавом! Очень-очень подробно!

Для начала снимите мерки. Вам сюда.

Хочу заметить, что платье — это более сложное изделие, чем юбка. Научитесь для начала красиво и точно шить юбку. Если вы это уже умеете, читайте дальше. Если не умеете, то попробуйте для начала сшить юбку, описание которой есть и в этой статье ниже.

Вот мерки для построения примера. Вы подставляете в расчётные формулы свои мерки.

0,38 — коэффициент пропорции золотого сечения. Величина равна для всех размеров и типов фигуры.

К — ваш швейный генетический код К=ШСх0,38х0,38 К=17х0,38х0,38=2,46

ГЛПРр=ДСТх0,38 — глубина проймы расчётная, ГЛПРр=38х0,38=14,44

Проведите горизонтальную линию «основание шеи» Проведите вертикальную линию «середина спинки» Отложите по вертикали вниз ДСТ=38см, и проведите горизонталь «линия талии» Построение выполняем слева направо на половину фигуры (если фигура симметричная).

Если нет симметрии — стройте на всю фигуру. От середины спинки на «линии талии» вправо отложить ШС=17 и провести вертикальную линию, пересекая её с линией «основания шеи».

От ШС вправо отложить ШПР=8, от ШПР вправо отложить ШГ=20, также провести вертикали до пересечения с «основание шеи» — так мы получим линию «середины переда условно»

«Линия проймы» модельная находится на расстоянии ГЛПРр+2К = 14,44+(2,46х2)=19,4см от линии «основания шеи».

Ширина горловины зависит от ширины спины ШГРЛ=ШСх0,38,-в пропорциях золотого сечения.

ШГРЛ=17х0,38=6,46см.

По линии «основания шеи» отложить полученную ширину горловины ШГРЛ. Из этой точки поднять вверх перпендикуляр и отложить глубину ростка=ДС-ДСТ=41-38=3см. Теперь можно и от руки соединить 2 точки получить горловину спинки. Но я предлагаю сделать красиво и точно » лекальным методом».

От линии середины спинки вправо отложите значение К для горловины. К=ШГРЛх0,38, =6,46х0,38=2,46см.Этот участок прямолинейный.

R=ШГРЛ-К, =6,46-2,46=4см>3см(Напомню, что это глубина ростка у меня). Болшее значение — и будет радиус нашей горловины. Радиусом 4 см соединим точки А и Б. Ножки циркуля ставятся в точки, которые нужно соединить, проводятся дуги, и в месте их пересечения получаем засечку — ставим в неё ножку циркуля и радиусом R, =4 см выполняем дугу соединяя точки А и Б.

Напоминаю, что мы строим выкройку — основу, и та пройма, что мы получим, может быть изменена в процессе дальнейшего моделирования так, как требует мода.

Важно

Находим положение бокового шва в пропорциях золотого сечения. ШПРх0,38,=8х0,38= 3см. — это отрезок относящийся к передней части проймы. Остальное 8-3=5см — это задняя часть проймы. Провести вертикальную линию — линию «бокового шва».

Оформим нижнюю часть проймы со стороны спинки. Полученный отрезок 5см зеркально скопировать на 90 градусов относительно левого нижнего угла-получим точку 1. Соединить две полученные точки «лекальным методом», радиусом сопряжения 5см. Аналогично скопировать отрезок передней части проймы 3 см относительно правого нижнего угла (точка 1″). Выполнить сопряжение полученных точек радиусом 3 см.

Точку Б на основании шеи соединить с точкой П на сетке чертежа. На этой прямой отложить ширину плеча ШПЛ, =10см. и поставить точку ПП. Соединить точку ПП с точкой на пройме. Ширину плеча разбить в пропорциях золотого сечения 10х0,38=3,8см. Отложить от основания шеи по линии плеча и провести вниз линию.

Читайте также:  Саме дорогие сапоги: топ 10 самых дорогих брендов сапог с описаниями и ценами

Спинку мы построили.

В изделиях рубашечного кроя можете от неё отказаться.

От т.1″ вверх отложить К:4 и провести горизонталь до пересечения с проведённой ранее линией. Точка пересечения будет вершиной вытачки. От горизонтали вверх отложите ещё К:4 и можно оформлять боковые стороны вытачки.

От «линии талии» вверх по «линии середины переда» отложить высоту груди, ВГ=21см. От полученной точки влево перпендикулярно линии середины переда отложить ЦГ=8,5см. Мы получили наиболее выпуклую точку груди, обозначим её ЦГ.

Циркулем из точки ЦГ, радиусом r=ЦГ=8,5см провести дугу и поставить засечки на пересечении с линией середины переда. На ней отложить вверх разницу мерок ДПГ-ДПБ=30-28=2см.

Полученные точки соединить с ЦГ, оформить стороны вытачки на выпуклость грудных желез.

Далее будет ещё вытачка на выпуклость грудной клетки, тоже очень важная вытачка.Эти обе вытачки нужно построить при облегающем крое. При моделировании их можно обьединять и перемещать.

На второй стороне грудной вытачки отложить влево ширину горловины ШГРЛ=6,46см. Из этой точки провести перпендикуляр и на нём отложить разницу длин: ДПЛ-ВГ, =44-21=23, поставить точку С.

Из точки С по перпендикуляру вниз отложить глубину ростка переда ШГРЛ + К/2 =6,46+2,46/2=7,7см. Из полученной точки под прямым углом отложить отрезок равный ШГРЛ=6,46 и поставить точку Д.

Эта точка на чертеже совпадает с серединой яремной впадины на теле. Точки С и Д сопрягаем большим радиусом, т.е. 7,7см.

Совет

Точку Д соединить со второй стороной нагрудной вытачки — получим «линю середины переда»

Из точки С провести вспомогательный перпендикуляр. Циркулем из точки С радиусом, равным ширине плеча, провести дугу ШПЛ=10см. На пересечении перпендикуляра и дуги поставить точку П1.

От этой точки вниз отложить такую длину: на спинке замерять линейкой расстояние от точки ПП до линии проведённой из точки Б параллельно линии горловины, плюс 1см. (Смотрите на чертеже: отрезок БПП+1см =2,7+1=3,7.

) Теперь полученную точку соединить с т.С — получим плечевой срез полочки.

Эта вытачка будет расположена на пройме. При изготовлении изделия без рукавов её закрываете полностью. С рукавом — её величина может быть уменьшена при построении втачного рукава (см. ниже).

Точку ЦГ соединить с точкой на пройме 1. Это первая сторона вытачки. Циркулем из точки ЦГ провести дугу радиусом, равным первой стороне вытачки ЦГ-1 На линейке отмерить значение ШК=16. Линейку держать перпендикулярно линии середины переда. Передвигать линейку до пересечения с дугой. Поставить засечку и соединить с ЦГ. Оформить вторую сторону вытачки.

От конца плеча построить перпендикуляр длиной К=2,46. Далее плавно соединить с концом второй стороны вытачки №2

Вытачки верхней половины платья — лифа, будут (и должны у нормальных фигур) отличаться от вытачек нижней половины — юбки. Величина вытачек зависит от выпуклости лопаток на спине, груди и конусности фигуры сбоку. Есть фигуры, у которых сбоку нет скоса, бока прямые, а есть сужение по бокам. Это зависит от строения рёбер и грудной клетки. Тут нам пригодятся мерки:

ПХЛ=3,5 — спереди БХЛ=1,5 — сбоку ЗХЛ=2,5 — сзади ОГ=88

ОТ=64

Сумма вытачек по лифу S=(ОГ-ОТ)/2, =(88-64)/2=12см.

Для расчёта растворов вытачек используем формулы и округляем результат так, чтобы S=РП+РБ+РЗ:

РП= S x (ПХЛ : (ПХЛ+БХЛ+ЗХЛ)) =12 х (3,5 : 7,5) = 5,6 =5,6 РБ= S x (БХЛ : (ПХЛ+БХЛ+ЗХЛ)) =12 х (1,5 : 7,5) = 2,4 =2,4

РЗ= S x (ЗХЛ : (ПХЛ+БХЛ+ЗХЛ)) = 12 х (2,5 :7,5) = 4 =4

Местоположение задней вытачки на лифе определяется так же, как и на юбке. Измеряете расстояние от наиболее выпуклой точки на ягодице до вертикали позвоночника (на чертеже она соответствует линии середины спинки). У меня это значение равно 6 см.

Единственное, что будет нового — это стыковка лифа и поясной части. Обязательно в платье из жёстких тканей нужны прибавки к ОТ+6см (это минимум), к ОБ+3см. Если этого не сделать, платье «поползёт» вверх, в нем будет трудно сесть или наклониться. Но мы строим основу для трикотажных и эластичных тканей, берём юбку как она есть, без прибавок.

Вот мерки для юбки на мою фигуру, вы берёте свои мерки.

1 Этап. Расчёт вытачек

Обратите внимание

У меня фигура симметричная относительно линии середины переда, можно сказать повезло. Поэтому будем строить на одну половину. Если у вас по другому, вам нужно строить выкройку на обе половинки — переднее и заднее полотнища.

РП — раствор передней вытачки,

РБ – раствор боковой вытачки,

РЗ – раствор задней вытачки.

Обычно ОБ больше или равен ОТ. Разница этих мерок и есть та величина, которую нужно распределить в вытачки, т.е. это сумма вытачек S.

S=(ОБ-ОТ)/2 = РП+РБ+РЗ- это сумма передней, боковой и задней вытачек на половине юбки.

Я подставлю свои мерки, а Вы подставляете свои.

S= (86-64)/2=11см. — вот столько ткани мне следует заложить на талии в вытачки

Далее следуют формулы для нахождения растворов вытачек, напоминаю, что Вы подставляете в них свои мерки.

РП=ПХ/ (ПХ+БХ+ЗХ) *S Располагать вытачку следует посередине полотнища.

РП=0/(0+4+6)*11=0

У меня нет выступающего животика, поэтому вытачки спереди не будет. У Вас картина может быть совсем другая, ничему не удивляйтесь и записывайте то значение, которое у Вас получилось.

РБ=БХ/(ПХ+БХ+ЗХ)*S

РБ=4/(0+4+6)*11=4,4

РЗ=ЗХ/(ПХ+БХ+ЗХ)*S

РЗ=6/(0+4+6)*11=6,6

Задняя вытачка располагается обычно посередине полотнища. Но на моей фигуре такая вытачка «не на месте». Я измеряю расстояние от линии середины заднего полотнища (совпадает с линией позвоночника) до самой выпуклой точки на ягодице.

Как видите, сбоку и сзади у меня вытачки будут довольно глубокие, но у Вас может быть и по-другому. Вытачек сбоку может не быть, или могут быть ещё больше у крутобёдрых мадам. Сзади, если попа плоская из-за сидячего образа жизни, вытачки также могут быть очень маленькие или совсем отсутствовать.

А может наоборот, если у Вас попес как у Дженифер Лопес, вытачки могут быть ещё глубже.

Теперь проверка

S= РП+РБ+РЗ=0+4,4+6,6=11

2 Этап. Расчёт ширины заднего и переднего полотнища.

Если у Вас выпуклость живота равна выпуклости ягодиц, тогда смело берите полотнища равными по ширине. Я уверена, что у большинства леди ягодицы выпуклее чем животик, поэтому требуется специальный расчёт ширины переднего и заднего полотнища. Для этого нам потребуются измеренные диаметры D и d.

Важно

Оси симметрии О1 и О эллипсов, проведённых через диаметры талии d и бёдер D, не совпадают. Наша задача высчитать, насколько не совпадают?

Рассчитаем расстояние между осями:

ОО1=D/2-(d/2+ПХ)

Или по формуле:

ОО1=(ЗХ-ПХ)/2

ОО1=24/2-(18/2+0)=3

ОО1=(6-0)/2=3

А Вы подставьте в формулы свои мерки.

ШЗДб – ширина задней детали по бёдрам

ШЗДб=ОБ/4+ОО1

ШЗДб=86/4+3=24,5

ШПДб – ширина передней детали по бёдрам

ШПДб=ОБ/4-ОО1

ШПДб=86/4-3=18,5

3 Этап. Боковая вытачка.

Боковая вытачка разбивает юбку на переднее и заднее полотнище, причем дуги полуобхватов талии спереди и сзади должны быть равны между собой ОТ/4. Значит, боковая вытачка тоже разбивается, но на разные части РБп — часть боковой вытачки, которая спереди, и РБз – часть боковой вытачки, которая сзади.

ШПДт – ширина передней детали по талии

ШПДт =ОТ/4+РП

ШПДт=64/4+0=16

РБп=ШПДб- (РП+ШПДт)

А звучит это так: часть боковой вытачки спереди = ширина передней детали по бёдрам минус сумма передней вытачки и ширины переднего полотнища по талии.

РБп=18,5-(0+16)=2,5

РБз=РБ-РБп

РБз=4,4-2,5=1,9

ШЗДт – ширина задней детали по талии

ШЗДт=ОТ/4+РЗ

ШЗДт=16+6,6=22,6

Внимание! Выполним проверку ШЗДб-ШЗДт=РБз

24,5-22,6=1,9

На каждую фигуру это распределение боковой вытачки необходимо рассчитать индивидуально.

4 Этап.

Построение выкройки
-Провести линию низа юбки; -Из середины линии низа перпендикулярно вверх отложить желаемую длину юбки (ДБ=60см); -Влево по горизонтали отложить ШПДб – ширина переднего полотнища по бёдрам (у меня 18,5см); -Вправо по горизонтали отложить ШЗДб – ширина заднего полотнища по бёдрам (24,5 см); -От полученных точек построим вверх перпендикуляры и отложим на них ДП и ДЗ (59 и 61); -От талии по линии бокового шва опуститься на величину БY=22cм. В полученную точку поставить ножку циркуля и R=БY=22см провести влево и вправо дугу. -На переднем полотнище по дуге отложить влево РБп=2,5см. На заднем полотнище по дуге вправо отложить РБз=1,9см. Соединить полученные точки с т. R – получим боковую вытачку. -Заднюю вытачку нужно расположить на перпендикуляре к линии талии напротив самой выпуклой точки. -Эту точку можно найти на фигуре и измерить сантиметром расстояние до середины заднего полотнища. У меня это расстояние 6 см. Длина вытачки ЗY=17см. РЗ=6,6

-Переднюю вытачку Вам нужно расположить в пропорциях золотого сечения на перпендикуляре к линии талии: ШПДб*0,38=18,5*0,38=7,03см – отложить от середины переда. Если бы у меня была вытачка, но её нет.

до талии и ниже линии талии в одну таблицу и проанализируем.

Как видите, растворы вытачек разные, и так должно быть. Если изделие будет отрезным по талии, то можно особо не заморачиваться с вытачками — по лифу и по юбке выкраиваете отдельно и стачиваете . Но если платье будет цельнокроенное, то нужно растворы вытачек стыковать.

Смотрим в таблицу с растворами вытачек по лифу и юбке.

РП Значение -5,6 см говорит о том, что выпуклость груди больше выпуклости живота. На переднем полотнище юбки возникает излишек ткани 5,6см, есть смысл его убрать в рельефный передний шов. По вертикали свободный промежуток начните от точки ПY вниз.

РБ Значение 2см говорит о недостатке ткани сбоку, это объясняется большей выпуклостью бёдер. Недостаток ткани нужно восполнить, на выкройке образуем нахлёст, величина его равна разнице верхнего и нижнего растворов вытачек 2см. По вертикали нахлёст начинаем от точки БY вниз.

Совет

РЗ Значение 2,6 см говорит о недостатке ткани на ягодицах, так как выпуклость ягодиц больше выпуклости спины. Здесь тоже образуем нахлёст величиной 2,6см, начать нахлёст от точки ЗY.

Построенная таким образом выкройка-основа точно повторяет контуры фигуры. Эта выкройка уникальна, и подходит только одной конкретной фигуре. Прежде чем шить изделия, сшейте пробную модель из не дорогой ткани, например из бязи.

Далее мы будем строить рукав. Всё, что мы построили до этого момента, можно легко использовать при моделировании изделий без рукавов. Когда мы будем стоить рукав вы увидите, что выкройка лифа изменится — уменьшится вытачка на выпуклость грудной клетки. При моделировании изделий с рукавом прийдётся брать уже изменённую выкройку, с новой величиной вытачки.

Снимите дополнительные мерки.

Обхват руки ОР=26 Длина рукава ДР=61 Длина до локтя ДЛ=38

Расчёты и мерки. ШПР=8см (по чертежу); ГЛПРм = 14,44+(2,46х2)=19,4см;

Как их снимать: ОР – обхват руки Измеряется обхват руки в самой широкой её части, сантиметровая лента проходит горизонтально полу. Как правило, самая широкая часть руки находится на 3-5см ниже подмышечной впадины. ДР – длина рукава. Измеряется от конца плеча, при полусогнутой руке, до косточки на запястье. ДЛ – длина до локтя. Измеряется от конца плеча до локтя.

ОЗ — обхват запястья.

Расчёты и мерки. ШПР=8см (по чертежу); ГЛПРм = 14,44+(2,46х2)=19,4см;

Для построения рукава определим «коридор» в котором возможна точка (вершина) оката рукава. Разделим ширину проймы пополам и проведём вертикаль. Расстояние между найденной вертикалью и боковым швом и будет тем «коридором».

Для построения рукава необходимо, чтобы пересечение концов плечевых швов спинки и полочки попадало в найденный «коридор». Построим это пересечение на чертеже — получим эллипс для втачивания детали рукава.

r1=расстояние от т.2 до т.П2=10,6см (измеряете на чертеже). Из т.1 циркулем провести дугу радиусом r1. Мы как бы закрываем грудную вытачку и опускаем плечевой срез полочки.

r2=расстояние от конца плечевого среза до вытачки на спине. Как видно на чертеже, моя фигура не позволяет так построить рукав — дуги не пересекаются.

Если у вас пересеклись, значит полученная точка будет вершиной оката рукава. Пропускайте следующий абзац и переходите к построению оката рукава. Если, как у меня, им далеко до пересечения, строим вместе со мной.

Что теперь делать? Первое — можно «закрыть» вытачку на спине и опять попробовать попасть в пересечение. Попали-хорошо, далее стойте окат рукава.

Обратите внимание

Если не попали — второе — пробуем частично закрыть вытачку на полочке и, закрывая вытачку, целимся в «коридор».

Пересечение найдено, правда при этом часть вытачки на выпуклость грудной клетки прийдётся «выпустить», просто не учитывать.

Построение по этой методике точное, но немного сложновато вначале. При первом построении возникнет куча вопросов и не стыковок, обратитесь к книге Галии Злачевской «Шьём без примерки на нестандартную фигуру».

От полученной точки пересечения 2-х дуг вниз отложить 1см. Придадим пройме лекальную форму. Мы получили вид проймы при стачанных плечевых срезах. Вот к этой пройме мы построим рукав.

Ширина проймы 8см. В сложенном рукаве 16см. Обхват руки 26см. Нужна прибавка 10см.

Приб. = ОР — 2хШПР = 26 — 2х8 = 10см — эту величину нужно прибавить к окату, чтобы рукав красиво вошёл в пройму. Разделим её в пропорциях «золотого сечения»: 10х0,38=3,8 — к полочке, 10 — 3,8 = 6,2 — к спинке. Значение 6,2 разобьем ещё раз: 6,2х0,38= 2,4 и 3,8.

От концов лекальных линий 1 и 1″ проведём вспомогательные горизонтали и отложим на них полученную прибавку. Далее нижняя часть проймы полочки (красный цвет) копируется без изменений.

Нижняя часть проймы полочки (синий цвет) выполняется так: после прибавок 6,2 на заднюю часть отложите ширину проймы задней части (5 см). Соедините «лекальным методом» точки как показано на чертеже.

Теперь нужно скопировать дуги — верхние части пройм переда и спинки, их нужно повернуть так, как показано на чертеже. Мы получили окат рукава для руки с ОР = 26см.

По линии середины рукава от оката вниз отложить ДР=61см и ДЛ=38см. Соединить точки — мы построили втачной рукав на не стандартную фигуру.

Источник: http://dushka-li.ru/post182037879/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector